Lulo y Marisol por el mundo

Nuestros destinos favoritos

2010-05-06T23:28:00.011+07:00

Hay una pregunta que desde que hemos llegado a casa nos ha hecho mucha gente y que queríamos compartir aquí en el blog: ¿qué es lo que más os ha gustado?

Como os imaginareis es muy difícil quedarnos con un solo sitio porque además de que podríamos decir que prácticamente todo nos ha gustado muchísimo y que cada destino tiene su encanto particular, la respuesta es “también depende”: de si es como sitio de relax, de naturaleza salvaje, culturalmente hablando (puede haber tantos criterios como uno quiera)… Así que atendiendo a tres criterios, ahí va la primera lista de nuestros favoritos por el mundo:

- PLAYAS: Tailandia, mar de Andaman desde Krabi hasta Koh Lipe pasando por Koh Lanta. ¿por qué? Sencillamente porque son perfectas y lo tienen todo. Puedes ir con un ferry de isla en isla de forma comodísima y eligiendo cuál es la que más se adapta a tus gustos. Las hay más o menos turísticas y más o menos tranquilas pero lo que todas tienen en común son: aguas turquesas increíbles, temperatura perfecta, fondo marino espectacular, paisajes preciosos, comida para chuparse los dedos… y todo esto… baratísimo (se come pescadito recién traído del mar por 2-3 €, se alquila una moto por 2€ todo el día y las cabañas junto al mar cuestan 10-12€)!!!.

Como inconveniente es que en la época de lluvias casi todo permanece cerrado (aprox de Mayo a Septiembre), con lo que quizás en ese periodo es más interesante ir a la costa del golfo donde especialmente Koh Tao es también una maravilla (nuestro favorito el hotel Charm Churee que es para no irse nunca de ahí!).

- PAISAJE: Argentina. ¿por qué? Todo lo que vimos de Argentina nos pareció espectacular y grandioso. Es cierto que hay zonas que son muy turísticas pero son tan únicas en el mundo que merece mucho la pena verlas:

1) La zona de los glaciares donde se encuentra entre otros muchos, el Perito Moreno(no perderse la excursión para andar sobre él). Cerquita se encuentra también el pueblo de El Chalten que para hacer andadas de un día y que es increíble. En otra dirección están las Torres del Paine, ya en Chile, espectacular para trekkings más largos.

2) La región de los lagos con la ruta de los 7 Lagos y Bariloche. Pueblecitos tipo suizo y lagos majestuosos con montañas de picos nevados en sus orillas (no perderse la subida al Cerro Campanario por sus vistas).

3) Iguazú, cataratas impresionantes como seguro hay muy pocas en el mundo. Cientos de metros de caída de agua en medio de la jungla. Lo mejor, puedes acercarte a todas ellas por el lado argentino y verlas panorámicamente desde el lado brasileño. La Garganta del Diablo es digna de ser contemplada y admirada, puesto que debe ser uno de los enclaves del mundo por donde más agua circula por segundo de manera natural.

Y mucho más que nosotros por falta de tiempo no hemos llegado a ver pero que nos han dicho que es espectacular igualmente: La zona de Salta, la de Puerto Madryn (donde en temporada se pueden ver ballenas y gran cantidad de fauna marina), la región del Tigre en los alrededores de Buenos Aires, Ushuaia en los confines del mundo… vamos que hay de todo, aunque eso sí, hay que tener en cuenta que las distancias son larguísimas, y si no vas en avión las 20 horas mínimo de autobús no te las quita nadie!

- ZONA MÁS COMPLETA EN CUANTO A HISTORIA, EXOTISMO, CULTURA y PAISAJE: no es el sitio con la cultura más diferente que hemos visto y no tiene tampoco la historia más antigua del mundo, pero nuestra zona favorita por ser un destino muy completo en este sentido es VIETNAM Y CAMBODIA. ¿Por qué?

De Vietnam, nos maravilló la Bahía de Halong, sitio único en el mundo de paisaje espectacular; nos pareció interesantísimo Hanoi, una de las pocas ciudades en el mundo que hoy por hoy sigue teniendo un aire comunista donde la globalización no ha llegado todavía; las tribus de la zona de Sapa, gente simpatiquísima y con una forma de vida a años luz de lo que estamos acostumbrados; Hue, una ciudad que hace de 60 años todavía vivía en un régimen feudal.

Con respecto a Cambodia, Siam Rep donde están los templos de Angkor Wat, una civilización perdida que dejó infinidad de templos muy distintos unos de otros dependiendo de la época y que la jungla los fue haciendo suyos hasta que fueron descubiertos(los mejores, los que han dejado cómo los encontraron con los árboles creciendo entre las piedras).

Llegada a Florida y fin del viaje!

2010-04-29T14:37:00.008+07:00

Ha pasado ya más de una semana desde nuestro artículo y no es que sigamos en el barco haciendo el recorrido de nuevo (que no nos hubiera importado), sino que después de desembarcar en Florida, nos fuimos unos días a Cancún (concretamente a Playa del Carmen) y de ahí… a casita!!! Y en esto estamos, y claro, con las ganas de ver a nuestra familia y amigos y contar todas nuestras aventurillas, se ha hecho bastante más difícil seguir con la actualización del blog.

Pero bueno, retomando nuestra historia… dejamos el barco, con mucha pena, en Fort Lauderdale, pero bueno, para que no fuera tan dura la vuelta a la realidad, contactamos a través de la web de couchsurfing con un nuevo amigo americano, Greg, que nos invitó a su casa muy amablemente y nos trató fenomenal. Nos alojó en una habitación enorme con baño privado y vistas a los canales, desde el salón, vistas al mar… en fin que entre la buena compañía y el sitio perfecto, casi hizo que nos olvidáramos de lo mucho que nos había gustado el barco.

Lo cierto es que nunca habíamos oído hablar de Fort Lauderdale y nos quedamos sólo por recomendación de una chica que había vivido ahí un tiempo y le había encantado. A nosotros nos gustó mucho también, no hay monumentos ni grandes edificios que ver, pero la calidad de vida que se respira es digna de mención.

Un clima perfecto, playas kilométricas de aguas templadas y porque no decirlo, mucho lujo. Fort Lauderdale está lleno de canales bastante amplios donde mucha gente con dinero tiene sus mansiones y su coche último modelo aparcado por un lado de la casa y por otra el yate.

De ahí, Greg nos llevó hasta nuestro hostel de Miami beach (menos mal porque hay como unos 60 km y el transporte público no es muy bueno que digamos… gracias, Greg!). Miami beach está separado de Miami por varios puentes. Es muy entretenido, con una playa enorme, edificios art-decó mezclados con otros modernos, tiendecitas y muchos bares y restaurantes. En definitiva un sitio de playa para pasarlo bien y con mucha marcha para salir por la noche. Nosotros fuimos a cenar las dos noches a la calle más típica, Lincoln Road, que es peatonal y está llena de restaurantes. El último día quedamos con unos amigos de Zaragoza que viven ahí y lo pasamos muy bien, a la vez que nos contaban lo a gusto que se encontraban en Miami.

Por cierto, aunque ya lo habíamos oído, nos chocó mucho que todo el mundo y creemos que sin excepción, habla español. La mayoría de la gente que vive en Miami es latina pero los de USA que viven ahí han aprendido también español, nos imaginamos que no les habrá quedado otro remedio, así que es curioso que puedes entrar a las tiendas y preguntar directamente en español.

De aquí volamos a Cancún (México) para pasar nuestra última semana de viaje en playa del Carmen en un resort descansando y concienciándonos de que estábamos a punto de acabar nuestra aventura. Aunque con bastante pena por finalizar nuestra aventura, estamos contentos de haber podido vivir unos meses tan espectaculares, de los que no cambiaríamos ni un momento y que nos ha permitido disfrutar un montón el uno del otro y de toda la gente que hemos ido conociendo por el camino. Como dijimos al tomar el avión: “habrá que repetirlo en unos años”

Islas del Caribe

2010-04-14T08:33:00.014+07:00

Tras dejar Brasil el barco se dirigió rumbo al Caribe. Pasamos primeramente tres días de navegación, en los que aprovechamos a descansar y a disfrutar de todo lo que el barco ofrecía. Hicimos bastante uso del gimnasio ya que la comida era demasiado buena y demasiado abundante así que teníamos que compensar por algún lado. Le dimos bastante al ping-pong y ya teníamos nuestro grupo con los que nos juntábamos todos los días para varias horas de partidos dobles (todos estaban por encima de los 60 años, pero alguno le daba increíblemente bien y nos ganaba). También aprendimos unos cuantos pasos de tango gracias a las clases que daban Fernando y Cecilia, dos bailarines argentinos muy simpáticos y que bailaban fenomenal.

Tras estos días de relax total llegamos a Barbados, Antigua y St Thomas en tres días consecutivos. Las tres islas tienen en común que tienen playas muy bonitas con agua caliente y bastante transparente, un clima tropical muy bueno y están llenas de tiendas para atender a todos los cruceristas que llegan a ellas con ganas de comprarlo todo, también aprovechando que son tax free. En las tres se habla inglés y hoy en día viven principalmente del turismo.

Barbados.- es una de las islas más al sur del Caribe y más al este. Tiene una población de 280 mil habitantes y su capital es Bridgetown. Perteneció a Inglaterra hasta que en 1966 les dio su independencia. A diferencia de otras islas, todavía mantiene su industria del azúcar, aunque indudablemente la industria del turismo y los bancos (sorprende la cantidad de bancos para una isla de este tamaño) son los que hoy en día más tiran de su economía.

Aquí bajamos con los amigos del barco y decidimos hacer una excursión que incluía nadar con tortugas y ver un naufragio. Estas islas del Caribe están rodeadas de naufragios, unos más antiguos que otros, y muchos de ellos se encuentran a muy poca profundidad con lo que se pueden ver hasta haciendo snorkel. Salimos del barco y había un centro comercial gigante ya que todos estos puertos son tax free y muchas tiendas, sobre todo de joyas, tienen aquí delegaciones. Entre todas estas tiendas fuimos a información y ahí, decidimos coger la excursión ya que queríamos ver las tortugas y nos dijeron que sólo se podía ir en catamarán.

La excursión en catamarán fue chula, con musiquita y bebida gratis para animar a la gente. Llegan a un sitio, donde hay otros cuantos barcos más, y ahí con un poquito de comida se acercaron 3-4 tortugas, pequeñas y grandes y la verdad que fue muy entretenido estar rodeado por ellas durante un tiempo, además que se acercaban bastante. También vimos unos cuantos pececitos típicos y alguna que otra raya que andaba por ahí perdida. De ahí nos fuimos a ver el naufragio aunque esto fue un poco más decepcionante ya que el agua no estaba muy transparente y era bastante reciente (de los 60s), así que tampoco fue ninguna maravilla.

Tras la excursión, nos dejaron en su capital Bridgetown, por la que es bastante entretenido pasear, así que estuvimos dando una vuelta hasta que fue la hora de volver al barco.

Antigua.- Aunque su nombre se lo puso Colón, en memoria de una iglesia sevillana, Antigua fue posteriormente colonizada por los ingleses quienes le dieron total independencia en 1981. Durante muchos años y como en la mayoría del resto de Islas del Caribe, su economía se basó en las plantaciones de azúcar, y trajeron miles de esclavos de África para trabajar en ellas. Hoy en día, como consecuencia de esto, el 90% aprox.de los residentes de Antigua son de origen Africano. Su capital es St. John´s y viven en la isla aprox. 72 mil habitantes.

El desembarco en la isla es muy cómodo ya que nada más bajar del barco, comienza la capital y puedes ir andando a todos los sitios. Nosotros nos dirigimos a la estación de autobuses local y cogimos un colectivo, que son unas minivanes privadas que tienen la característica de que salen cuando se llenan y luego paran en cualquier sitio en el que se quiera bajar la gente que va en ella. Nosotros nos fuimos a una playa llamada Darkwood beach, que habíamos leído era muy bonita y estaba al lado de la carretera con lo cual tenía fácil acceso desde el colectivo. Después de bastantes paradas, pero habiéndonos gastado un dólar en vez de los 30 que nos hubiera costado el taxi, llegamos a nuestra playa donde pasamos toda la mañana. El color del agua era muy bonito y la temperatura perfecta así que ahí estuvimos jugando con las olas hasta que nuestros dedos arrugados nos indicaron que quizás era hora de ir saliendo.

Desde ahí cogimos el colectivo de vuelta y nos dimos un paseíto por la ciudad aunque como era bastante pequeña, en un ratito la tuvimos toda vista y nos volvimos de nuevo a nuestro barco, que ya lo echábamos de menos.

St. Thomas.- pertenece a las US Virgin Islands que se componen de unas 50 islas a unas 40 millas al este de Puerto Rico. Las más importantes son tres: St Thomas, St John y St. Croix, y al parecer las tres son muy distintas. En total tienen una población de unos 100 mil habitantes. Su capital es Charlotte Amalie, en St. Thomas. Curiosamente las Virgin Islands pertenecieron a España hasta que los ingleses vencieron a la Armada española en 1588. A partir de ahí St Thomas perteneció primero a los daneses y posteriormente a Estados Unidos que se la compró a estos en 1917 por 25 millones de dólares en oro y al cual pertenece en la actualidad. Sus ciudadanos tienen todos los mismos derechos que los norteamericanos salvo, por lo que nos dijeron, votar al presidente.

Esa mañana, antes de bajarnos, tuvimos que pasar por inmigración para que nos sellaran la entrada a USA y nos dieran un papelito como que habíamos pasado los controles y podíamos bajar.

Aquí, como nos había gustado la experiencia de Antigua, hicimos lo mismo, cogimos un colectivo en la salida del ferry que nos llevó a una playa que se llamaba Magens Bay que nos habían recomendado como muy bonita. La carretera para ir es muy escénica porque recorre las 3 millas que hay desde el crucero hasta la playa que se encuentra al norte, atravesando una montaña que divide a la isla, con lo que las vistas a las dos bahías son espectaculares.

La playa era cierto que era muy bonita sólo que sobraban los cientos y cientos de personas que en ella estaban y bastantes casas de las que habían construido en sus laderas. Nos imaginamos que sin gente y hace unos cuantos años habría sido el paraíso pero ahora con los 5 cruceros que llegan diarios a la isla debe ser difícil ver algún sitio sin mucha gente. De cualquier forma, a nosotros de las tres islas fue la que más nos gustó por ser toda muy verde, de agua turquesa y colinas moldeando el paisaje aunque lo dicho, con demasiada gente para lo pequeña que es.

Tras embarcar de nuevo, decíamos ya adiós a estas islas del Caribe que habían sido un descubrimiento para nosotros porque algunas no las habíamos oído casi ni nombrar ni teníamos antes muy claro donde estaban en el mapa, aunque para nuestro gusto faltaba algo del carácter latino que tienen las islas del Caribe que fueron españolas. Ahora nos quedaban dos días de navegación por delante y nuestro desembarque en el destino final del crucero, Fort Lauderdale.

Crucerito de Brasil a Florida

2010-04-10T07:21:00.011+07:00

Brasil ha sido un poco visto y no visto ya que lo hemos hecho en crucero parando sólo un día en cada sitio (a excepción de Rio donde estuvimos 3 días). La ventaja de ir en un barco es que es comodísimo y más aún en el que fuimos, ya que era como viajar en un hotel de cinco estrellas aunque, y por ponerle un “pero”, no te permite entrar tan en contacto con la cultura y la gente del país como cuando viajas por tierra).

Nosotros como en este viaje estábamos decididos a probarlo todo, vimos una oferta bastante interesante para el crucero y saltamos al vacío cogiendo una ruta que no teníamos planificada en un principio pero con un barco que prometía bastante (nos íbamos a dar un lujo detrás de otro durante 18 días, habitación preciosa con balcón, comidas 3 tenedores, varios jacuzzis y piscinas a elegir, espectáculos, cine bajo las estrellas… en fin que aquí estamos sufriendo un poco).

Para que no fuera todo tan perfecto y luego no fuera tan dura la vuelta a la realidad, hemos pillado los dos una conjuntivitis que nos ha durado más de una semana (ayyy si es que ya no estamos acostumbrados a tanto lujo)… pero en fin, sigue siendo bastante buena opción.

De la parte brasileira y con el crucero visitamos Santos, Salvador de Bahía, Recife y Fortaleza, de los cuales para nosotros sólo Salvador de Bahía y Fortaleza merecen la pena ser visitados.

1. Santos es una ciudad con un puerto descomunal, sino con el más con uno de los más grandes puertos de Suramérica. También es famosa porque en las filas del club de fútbol local jugó durante casi toda su vida profesional uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, el mítico Edson Arantes do Nascimento, también conocido como Pelé. Para visitar si acaso destacar su centro urbano de más o menos 1,5 km y que se puede hacer en tranvía o andando, recorriendo alguno de los lugares más emblemáticos como la Bolsa de Café.

2. Salvador de Bahía ya es otra cosa. Es una ciudad colonial preciosa, con muchísima historia y de las mejor conservadas en Brasil. Destaca cuando llegas y al lado de la zona del puerto, un mercado muy vivo, en la plaza Cayrú, abarrotado de turistas, con locales tocando instrumentos típicos como el Berimbao y realizando imposibles movimientos para los comunes mortales con su capoeira. Del mercado subes al centro histórico a la plaza Thomé de Souza, gracias a un ascensor (el elevador Lacerda) con forma de T de aproximadamente 72 mts de altura, llamativo cuando menos (funciona 24 horas de forma ininterrumpida) . Una vez arriba, ya te desplazas por el centro, que es por cierto desde 1985 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y puedes visitar alguna de las más de 150 iglesias con las que cuenta esta ciudad, como la Catedral del Salvador o la Iglesia – convento de San Francisco, aunque hay que advertir que algunas zonas son bastante empinadas, más aptas para alpinistas que para el turista normal.

3. Recife es en sí poco atractivo, si acaso destacando sus playas, aunque a unos pocos km tiene una ciudad muy interesante que se llama Olinda y que acabamos visitando. De Olinda decir que es otra ciudad de estilo colonial, también patrimonio de la UNESCO. En esta parada aprovechamos para ir a la playa con unos amiguetes que nos echamos en el barco y darnos un chapuzón, después del cual nos tomamos una caipirinha tan ricamente en la playa (aunque tuvimos que salir pitando porque nos empezó a caer una tromba de agua interesante).

4. Fortaleza, nos pilló con la conjuntivitis, con lo cual nos quedamos “sufriendo” en el barco aunque por lo que nos contó la gente que bajó, no mereció mucho la pena.

Aquí termina nuestra breve aventura por Brasil, tan breve que nos ha dejado sabor a poco, con lo que ya tenemos la mente en volver en un futuro no muy lejano para vivir más sus noches, sus playas, sus caipirinhas y su Samba!

Rio de Janeiro

2010-04-03T23:19:00.010+07:00

Río de Janeiro en sí, suena ya exótico, a una ciudad con playas, samba y carnavales, así que lo cierto es que teníamos muchas ganas de verlo. Le teníamos un pelín de respecto eso sí, ya que mucha gente nos había dicho que es una ciudad muy peligrosa y que hay muchos atracos a turistas, aunque parecía ser que con ciertas precauciones como no ir muy ostentosos, con relojes, joyas, cámaras buenas y llegado el caso darlo todo inmediatamente, no parecía que hubiera mayor problema. Por si las moscas, arreglamos el taxi desde el aeropuerto con el hostel donde estábamos (en principio también hay que tener mucho cuidado con los taxistas) y en el camino le hicimos miles de preguntas sobre dónde no se podía ir, a qué horas visitar ciertas zonas, precauciones…

El hostel estaba en la zona de la playa de Copacabana ya que nos habían aconsejado que esta zona e Ipanema eran las más seguras para quedarse. Lo cierto es que el hostel estaba bastante protegido con vallas altas, cámaras de seguridad y puerta cerrada que sólo abrían previa identificación (primera vez que veíamos un hostel con tanta seguridad, así que algo de peligro si debe haber).

La primera tarde la dedicamos a recorrer las playas de Cobacabana e Ipanema que están una después de otra, aunque no se puede ir directamente por la arena. Al ser un día entre semana y algo nublado, no había tanta gente como nos habían contado pero aún así había ambientillo. El agua no estaba muy limpia pero si calentita y con unas olas muy divertidas y bastante altas que se formaban justo a medio metro de la orilla ya que son aguas bastante profundas. Ambas tienen más de 3 km de playas, y tras la arena está una acera para pasear, la carretera y al otro lado edificios gigantescos. Lo que más llama la atención en estas playas es:1) la gente, el culto al cuerpo que tienen ya que cada dos pasos te encuentras a alguien haciendo ejercicio, corriendo e incluso hay mini gimnasios al aire libre que suelen estar bastante llenos. 2) El paisaje espectacular que se ve más allá de las playas, con montañas verdes y formaciones kársticas que salen imponentes entre los edificios, destacando una de las más populares, el Pan de Azúcar.

Al día siguiente estuvimos recorriendo los sitios más típicos de Rio. Empezando por el Parque Nacional de Tijuca, un gran bosque urbano que queda dentro de la ciudad (el más grande del mundo) y que es pulmón y vía de escape para los cariocas los fines de semana y donde hay vistas muy buenas de la ciudad. Esta zona estuvo un día toda cubierta de plantaciones de café y aún queda alguna de las casas donde vivían los dueños de estas plantaciones. Luego decidieron sacar todas las plantaciones de la ciudad y volvieron a replantar el bosque.

De aquí nos fuimos a la visita obligada de Río, el Corcovado o Cristo Redentor. Para nuestra sorpresa estaba en obras así que vimos algo bastante único, el Cristo cubierto de andamios. No vamos a negar que preferíamos verlo en su estado original pero tenía su punto ver lo pequeños e insignificantes que se veían los hombres que ahí estaban trabajando en comparación con el tamaño del Cristo. Ayuda un poco a poner en perspectiva lo grande que es. La idea de poner ahí dicha estatua surgió porque querían tener un símbolo que representara a su país en una de las grandes colinas de Rio (aunque no es la más alta), así que como la mayoría del país era católico decidieron que un Cristo les representaba muy bien y encargaron esta estatua que vino de distintas zonas por partes y que mide 30 m de alto y 28 m de ancho en la parte de las manos.

Desde aquí las vistas de Rio son impresionantes, para quedarte horas y horas mirando. Sus playas, sus montañas, la laguna interior detrás de Ipanema, el estadio de Maracaná y la rara mezcla entre edificios altos y nuevos con zonas de favelas. No hay duda de que Rio de Janeiro se encuentra en un paisaje privilegiado.

Aunque había tours para ver las favelas, no era algo que nos atraía mucho. Habíamos visto hacía poco una película bastante interesante sobre las mismas llamada Tropa de Élite y pensamos que no era un sitio muy seguro si llegado el momento hubiera una redada policial. De hecho preguntamos cuanto de verdad había y mucha gente nos dijo que aunque obviamente las películas siempre tienen su parte de “película” si estaba basada en una situación real. En cualquier caso, hoy por hoy hay favelas dominadas por la policía y otras dominadas por narcotraficantes, ni que decir tiene que los tours van a las de la policía. También hay favelas que llaman cinco estrellas en contraste con otras mucho más pobres y peligrosas. De todas formas es imposible ir a Río y no verlas aunque sea a corta distancia porque se encuentran por toda la ciudad, detrás de los barrios más ricos, entre medio de barrios de clase media y por todas las laderas de las montañas.

De Rio también visitamos otros dos de sus barrios, Santa Teresa y Lapa. Santa Teresa tiene casas coloniales y cierto aire bohemio para pasear por él. Lapa es la zona de marcha y bares por excelencia y tiene una zona que nos gustó mucho que se llama “La escalera de Selarón”, donde un artista (Selarón) ha reunido más de 2000 azulejos típicos de todo el mundo creando una zona muy llamativa y colorida. Por suerte estaba el artista ahí cuando llegamos así que pudimos hablar con él y conocerlo en persona.

A estas alturas, como no habíamos tenido ningún incidente íbamos con bastante menos miedo aunque eso sí sin bajar del todo la guardia. Cogimos un taxi y nos fuimos directos a embarcar en nuestro crucero. Teníamos unas ganas enormes de llegar a él y ver cómo era. Lo habíamos podido ver desde el Corcovado, pero tan lejos que era difícil hacerse una idea. Cuando por fin lo vimos, desde un atasco en el que estábamos, nos quedamos de piedra al ver lo grande que era. Para hacerse una idea, tiene 16 pisos y casi 500 m de largo, así que verlo de cerca desde la carretera, todo iluminado porque empezaba a hacerse de noche, impresionaba bastante. De hecho el taxista alucinó también, y nos dijo: ahí vais??? (quizás también fuera porque con nuestra mochila y nuestra ropa guerrera para no llamar mucho la atención en Rio no parecíamos los típicos clientes que van a un barco de este tipo).

Contentos con lo bonito que era y con las vacaciones que nos íbamos a pegar durante 18 días en este barco con todo lujo nos fuimos a nuestra habitación con una gran sensación de felicidad encima. Con este barco recorreríamos algunos de los puertos más importantes de Brasil y algunas islas del Caribe hasta llegar a su destino final, Florida.

Iguazú, frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay

2010-03-24T06:32:00.004+07:00

Las famosas cataratas que forma el río Iguazú, una de las maravillas de la naturaleza, se encuentran entre Argentina y Brasil y se pueden ver desde ambos lados. En el lado Argentino está Puerto de Iguazú, una pequeña ciudad de casas bajas y sin mucha vida salvo por la zona que se encuentra al lado de la estación de autobuses y que por suerte es donde teníamos nuestro hostel. Al otro lado se encuentra Foz do Iguazu, una ciudad mucho mayor, de más de 300 mil habitantes, no muy bonita y algo más cara que la parte Argentina.

Aunque algo más alejado de las cataratas, Paraguay, con Ciudad del Este, también hace frontera en esta zona. Separada de Brasil y Argentina por el rio Paraná, aquí se encuentra una de las presas más grandes del mundo y la que más energía produce, la presa de Itaipu. Por lo que nos dijeron Ciudad del Este es bastante peligrosa y no merece mucho la pena ir sino es para ir de compras, cosa que si es bastante popular y que hasta se incluye en algunos tours.

Nosotros llegamos a Iguazú después de un largo viaje en autobús desde Buenos Aires, aunque como nuestro asiento se hacía totalmente cama, conseguimos dormir bastante.

Nuestra primera parada fue Puerto de Iguazú en Argentina para ver desde aquí las cataratas y un día después ir al lado brasileño para verlas desde ahí y coger el avión que nos llevaría a Rio (ambas ciudades tienen aeropuerto, depende si se vuela a Brasil o a Argentina se cogerá en una u otra para que sea un vuelo doméstico).

Para ver el lado argentino de las cataratas cogimos un autobús desde el centro, que por menos de un euro por persona recorría los 18 km que hay hasta la entrada del parque nacional de Iguazú. Una vez ahí, hay varios km de pasarelas para recorrer y que en medio de la jungla te van llevando a ver las distintas cascadas, hasta llegar muy cerca a algunas de ellas. Es un entorno espectacular y merece la pena recorrer todas las pasarelas ya que te ofrece distintas vistas a cual más bonita. Sólo nos faltaron las de la isla de San Martín, que está en medio del río y que se encontraban cerradas por inundaciones.

Empezamos con el recorrido superior, donde se ven ya las primeras vistas con cierta perspectiva y te llevan a la parte de arriba de algunas de las cascadas.

En el recorrido inferior se llega más cerca a algunas de ellas y se puede coger un barquito que te lleva debajo (literalmente) de dos de las cascadas para un buen remojón. Básicamente se sale totalmente empapado del paseo en barco (muy recomendable hacerlo en bañador si no se quiere estar mojado el resto del día). Cuando estás debajo de las cataratas es como si te tiraran 100 cubos de agua por encima, uno detrás de otro.

Para el final dejamos la mejor parte, la más impresionante, la garganta del diablo. Para llegar a ella, se coge un trenecito que te deja como a un km en el que cruzas por una pasarela el rio que prácticamente tiene todo ese km de ancho. Al llegar, el agua que cae por la catarata principal es increíble, impresiona muchísimo la fuerza con que cae, y la cantidad de litros por segundo. Por supuesto no se llega a ver el fondo, todo está cubierto por una nube de agua en suspensión que en cuanto sopla el viento hacia la pasarela te moja por completo. De ahí parte el resto de la garganta, unas catorce cascadas con litros y litros de agua precipitándose no se sabe cuántos metros porque no se ve el final.

El día se estaba poniendo cada vez más gris y cada vez más oscuro, así que para cuando llegamos a mitad de tarde al hotel empezó a caer una tormenta de las que hacen historia (menos mal que no nos pilló en medio de ese km que hay que recorrer para ir a la catarata…). Nos imaginamos, que al igual que pasa en España, cuando llueve tan fuerte de tormenta, en unos minutos para, pero aquí no es así, cuando empieza a llover, llueve durante mínimo uno o dos días sin parar y con una fuerza que te calas con impermeable o con paraguas, te da igual. Así que aunque no nos pillo en la catarata si que impidió que al día siguiente fuéramos a ver el lado brasileño que según dicen es más escénico, ya que aunque no se llega tan cerca de las cataratas ni se necesita tanto tiempo para recorrerlo, se ve una vista más panorámica y completa de todas las cataratas. En fin, que no lo sabemos porque con la lluvia nos quedamos sin poder verlo!

Para aprovechar el día, nos fuimos a ver la presa de Itaipu, que nos la habían recomendado y se podía ver sin mojarse demasiado ya que casi todo el tiempo es a cubierto. Cruzamos todo Foz do Iguazu ya que se encuentra en lado contrario a las cataratas y cogimos un tour especial que la enseñaban por dentro.

La presa es una de las maravillas de ingeniería de los tiempos modernos y si nos ponemos a ver números es increíble. Produce el 90% de toda la electricidad de Paraguay el 20% de Brasil (país que tiene casi 200 millones de habitantes). El embalse que forma, tendría agua para dar de beber más de 4 mil litros a todos y cada uno de los habitantes del mundo, tiene unos 140m de profundidad y más de 7km de largo. Del embalse, el agua cae por 10 turbinas que son las que producen toda esta electricidad y que a veces cierran alguna de ellas porque producen más energía de la que se necesita. Sólo cuando sobra agua, unas pocas veces al año se abren las compuertas, para que salga algo de agua, y por suerte coincidió con nuestra visita (alguna ventaja tenía que tener el diluvio universal que estaba cayendo). Nos pareció entender que el agua que sale cuando abren una de estas compuertas es varias veces mayor que el agua que cae por la garganta del diablo (una barbaridad)!

El tour es bastante interesante (aunque estábamos algo frustrados por no haber podido ir a ver otra vez las cataratas) y nos enseñaron todas las interioridades de la presa, incluso una de las famosas turbinas en funcionamiento. También nos contaron un poco sobre su construcción que empezó en los 70 y se completó hace un par de años con las dos últimas turbinas que se añadieron. Toda la presa es mitad Paraguaya y mitad Brasileña ya que el río pertenecía mitad a cada país. Así todos los trabajadores de todas las áreas son la mitad en número Paraguayos y la mitad Brasileños. Paraguay tendría suficiente con dos turbinas para toda la electricidad que consume, así que el resto de la vende a Brasil, lo cual también le ayuda a pagar su parte correspondiente en la construcción. Aunque la presa que están construyendo en China de las tres gargantas será más grande en potencial, la cantidad de energía producida seguirá siendo mayor aquí debido a la estacionalidad que hay en China y que no tiene el rio Paraná.

De Iguazú cogimos un avión para Rio de Janeiro donde nos embarcamos en un crucero de 18 días que nos llevará hasta Florida. Intentaremos seguir actualizando el blog, aunque posiblemente lo hagamos con menos frecuencia ya que el acceso a internet desde el barco es mucho más limitado.

Buenos Aires, una ciudad a la europea

2010-03-16T06:48:00.010+07:00

Buenos Aires es una ciudad que recuerda a las grandes capitales europeas. Tiene una mezcla entre Madrid y París, debido sobre todo a su mezcla de edificios antiguos y modernos, grandes avenidas, monumentos, cafés, restaurantes y en general, el carácter cosmopolita de los porteños (así se le llama al natural de Buenos Aires), que están todo el día en la calle.

Nos quedamos durante 3 días en casa de Gabriel, un chico que conocimos a través de couchsurfing, y la verdad que estuvo genial. Su apartamento estaba en el área de Belgrano, un barrio céntrico y en el que teníamos la parada de metro y de varios autobuses (colectivos) en la puerta de casa, con lo cual nos facilitó bastante nuestras excursiones.

Ya cuando llegamos el primer día sobre las 2 de la tarde, nos recibió Sandra, otra chica que estaba haciendo couch surfing en casa de Gabriel, y nos estuvo comentando un poquillo sobre Buenos Aires y las diferentes zonas que hay. Como Gabriel trabajaba hasta las 7 de la tarde, cuando llegó, nos fuimos todos primero a cenar a la zona de Recoleta y después a pasear a Puerto Madero, una de las zonas más nuevas de la ciudad, con oficinas, restaurantes, barcos y muy animada.

El siguiente día, decidimos irnos a patear la ciudad. Cogimos un metro desde el metro Olleros hasta Catedral, que es el epicentro de Buenos Aires. Aquí se encuentra la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, además de la Catedral de Buenos Aires, donde yacen los restos del General San Martín. Desde aqui, fuimos al barrio de San Telmo, famoso por sus calles y plazoletas, entre ellas la Plaza Dorrego, donde había bastantes cafés y vendedores ambulantes, además de alguna que otra pareja de tango. El área recuerda ligeramente al barrio de Chueca, por sus calles y tiendas, aunque bastante menos animado (quizás por ser entre semana.

Volvimos a la plaza de Mayo y nos metimos en el metro (línea A) para coger uno de los pocos metros en el mundo que todavía conservan vagones de madera (en teoría de los originales de 1913 cuando se inauguró el metro), aunque hicimos un recorrido muy corto, no fuera que el trenecito se desmontara en el recorrido. Cuando salimos, andamos un poquillo por el centro, por la Florida (que es una calle abarrotada de gente por ser zona de compras) y las calles de alrededor (lo curioso es que los edificios más antiguos y con más solera, eran ocupados por bancos como el Santander o el BBVA).

Después nos fuimos andando por la Avenida Mayo, y atravesando la Avenida 9 de Julio, hasta el Congreso y de ahí por la Avenida Callao hasta el teatro Ateneo, un teatro que han reconvertido en tienda de libros con cafetería, posiblemente una de las librerías más bonitas del mundo, y donde después de estar andando todo el día, acabamos super relajados tomándonos un café con un buen libro durante más de 2 horas!

El segundo día salimos un poquillo tarde de casa (la noche anterior nos quedamos con Gabriel y Sandra viendo la película argentina “El Secreto de sus ojos”, muy buena por cierto) y nos fuimos primero a Recoleta a ver el cementerio, que es uno de los más importantes del mundo, concretamente el segundo por lo que nos dijeron. El cementerio es impresionante, y tiene algunas construcciones que asombran por su tamaño y detalle. Cogimos un tour gratuito y durante una hora estuvieron contándonos historias y explicándonos detalles de las personas que yacen aquí (casi el 80% de las personas más famosas de Argentina se encuentran aquí, excepciones son Perón o el General San Martín).

De Recoleta, nos fuimos al Centro a la Confitería Ideal, porque ese día queríamos dar una clase de Tango en uno de los cafés más antiguos de la ciudad. La clase de tango fue bastante interesante. La primera media hora te dedicas a andar más o menos en línea recta, pero con el cuerpo echado para adelante y los pies como deslizándolos. Luego nos enseñaron un par de pasos de baile, y aunque al principio era un verdadero suplicio por la cantidad de pisotones que nos dábamos el uno al otro, al final nos salían bastante seguidos los pasos y parecíamos casi hasta amateurs.

Ese día, nos vino Gabriel a buscar al Tango (por supuesto que se echó unas risas a nuestra costa) y nos fuimos los tres a Palermo a cenar – Sandra nos dejó ese día porque se iba a Uruguay. Palermo es una zona muy animada, con bares, discotecas y restaurantes, y suele estar siempre lleno de gente, aunque entre semana la mayoría son extranjeros.

El tercer día salíamos por la tarde a Iguazú, así que nos levantamos un poquillo temprano y nos fuimos al barrio de la Boca y a Caminito. La zona es muy curiosa, con parejas bailando en restaurantes, espectáculos de gauchos con sus poleas, edificios de múltiples colores y muñecos asomándose por balcones, dobles del “Diego” que te persiguen para que te hagas la foto de rigor con ellos … muy variopinto, la verdad, pero a no ser que te quedes a comer, te lo ventilas en una hora.

De ahí nos fuimos para el centro en colectivo y anduvimos un poquillo más por el centro y la zona de Tribunales; al final acabamos comiendo en el Teatro Ateneo, porque si habíamos estado tan bien hacía dos días pensamos: ¿Por qué no repetirlo?.

Respecto al tema de la seguridad, decir que nosotros en ningún momento nos hemos sentido en peligro aunque basta con practicar un poco de sentido común y no llevar pasaportes encima, grandes cantidades de dinero o hacer ostentataciones de cámaras de fotos, ropa o relojes (cosa que por suerte, nosotros no teníamos!).

Aunque estuvimos tres días, nos dejamos cosas para ver y además nuestro amigo Gabriel nos lo dejó claro: “Las puertas de mi casa no tienen para vos visagras, para que podáis entrar siempre que queráis”. Al final dejamos una gran ciudad y un muy buen amigo al que esperamos volver a ver.

El Chaltén, el pueblo más nuevo de Argentina

2010-03-13T06:50:00.012+07:00

Como teníamos dos días más en Calafate teníamos la duda de si ir a Torres del Paine (en Chile) o a un pueblecito que nos había recomendado bastante gente en el camino que se llamaba El Chalten. Como la segunda opción era más fácil para hacerla en sólo dos días y se podían hacer trekkings de un día elegimos esta. Cogimos de nuevo el autobús para dirigirnos a este pueblo, que es uno de los de más reciente creación en Argentina (se originó en el 1985) y recorrimos los 220km que nos separaban, de nuevo por la estepa patagónica.

Al llegar al Chalten entendimos porqué le gustaba tanto a la gente. Cuando faltan sólo unos km se ve el pico llamado Fitz Roy o Chalten imponente al fondo del paisaje estepario y el contraste es impresionante. Aquí desde el Chalten, se pueden hacer varias excursiones de un día que parten desde el mismo pueblo. Nosotros llegamos a las 12 del mediodía y nos íbamos al día siguiente a las 6 de la tarde así que nos pusimos de inmediato en marcha porque las dos excursiones más típicas son al Fitz Roy de 25km que se hacen en unas 8 horas i/v ,y al Cerro Torre con 22km y se tardan unas 6 horas.

Decidimos hacer la más larga el primer día ya que hacía relativamente buen tiempo, cosa anormal aquí en Patagonia así que empezamos a caminar monte arriba lo más rápido posible. Las vistas del Fitz Roy, casi desde el principio son espectaculares y eso te anima a ir subiendo para llegar cuanto antes a la meta y disfrutar ahí de las vistas. El último tramo es el más duro ya que se sube una montaña con un desnivel de 750m y bastante expuesta al viento (aunque por suerte no había mucho. Utilizamos nuestra técnica Nepalí de subir muy despacito pero constante y tras una hora de subida estábamos arriba, contemplando unas vistas que te hacen olvidar todo lo que te ha costado subir y lo que tardarás en bajar.

El monte Fitz Roy con todo su esplendor y con La laguna de los tres, a su pies. Nos quedamos ahí embobados mirando como una hora y bueno también aprovechando a descansar ya que el tiempo era de lujo. Desde ahí a unos cinco minutos te puedes asomar a otro valle donde hay otra laguna turquesa y donde las vistas también son bien bonitas.

Para la bajada empezamos a andar a toda prisa por intentar llegar cuanto antes y para que no se nos hiciera de noche y acabamos bajando un trayecto de 4h en 2h y media (podéis imaginar cómo estábamos cuando llegamos y al día siguiente incluso). Como habíamos quedado para cenar con Raque y Maike (nos las volvimos a encontrar después de haber estado juntos en el Bolsón), hicimos un esfuerzo sobrenatural y conseguimos movernos porque estábamos que podíamos quedado durmiendo dos o tres días!

Al día siguiente, haciendo de tripas corazón y con un día bastante malillo decidimos emprender la otra excursión, la del Cerro Torre, en la que ves está otra montaña y en la que bajo ella hay otro lago y un glaciar. La excursión era más sencilla en cuanto que era algo más corta y tenía menos subidas pero con el cansancio acumulado y el viento que hacía se nos hizo todavía más dura.

Además el cerro estuvo todo el tiempo con nubes y no conseguimos ver la cima. Por suerte nos encontramos unos chicos de Zaragoza!! e hicimos el camino todo el tiempo hablando con ellos y así se hizo algo más ameno. Para cuando llegamos al pueblo empezó a llover y a incrementar el viento que casi nos tiraba al suelo, pero los locales nos dijeron que era una brisilla comparando a lo que estaban acostumbrados. Eso nos hizo entender un poquito lo duro que puede ser el clima en la Patagonia y porque prácticamente todo el paisaje es estepa y donde hay agua, árboles muy adaptados al viento y que aún así están la mitad en el suelo.

De aquí nos volvimos para El Calafate para al día siguiente tomar un avión que nos llevaría a Buenos Aires.

Patagonia argentina, el Calafate y Perito Moreno

2010-03-11T18:26:00.012+07:00

Entendemos por qué la gente se hace tantos km para ver una sola cosa: el Perito Moreno. Nosotros concretamente bajamos 26 horas en autobús desde Bariloche con ese mismo objetivo y lo cierto es que merece la pena. Habíamos visto algún que otro glaciar en nuestros viajes (ver en Nueva Zelanda Fox Glacier y Franz Jpseph) pero éste es majestuoso, no en vano es de los más famosos, por su belleza, por su accesibilidad y por su constante movimiento por el cual caen continuamente trozos de hielo al lago Argentino.

El Calafate es un pueblo que está a unos 80km del glaciar Perito Moreno y que básicamente vive por y para el glaciar. Ha crecido enormemente en los últimos años, no siempre de la forma más organizada y aquí es donde se alojan prácticamente todos los turistas que vienen a ver el Parque Nacional de los Glaciares donde está el Perito y otros 80 glaciares más.

Este parque es la tercera reserva continental de agua dulce en el planeta después de la Antártida y Groenlandia y en sus cumbres, en las zonas de formación de los glaciares, nieva todos los días del año, alcanzando una precipitación de más de 8 mil mm anuales (lo más curioso de todo es que en Calafate, con lo cerca que está, llueve sólo un par de veces al año).

El Perito Moreno es el glaciar más famoso de todos, pero no el más grande ni mucho menos. Mientras el Perito tiene unos 4km de ancho y 60m de alto, el Spitzer tiene más de 120m de alto y el Upsala más de 6 km de largo. Estos glaciares se pueden visitar también en barco por el Lago Argentino (el Upsala sólo se puede ver de lejos porque un iceberg taponó la entrada al lago hace un tiempo).

Aunque el Perito Moreno no sea el más grande, los números no son nada despreciables: presenta una altura de 60m por encima del nivel del lago aunque por debajo alcanza los 120m, y de largo mide más de 30km. Su superficie total es mayor que la ciudad de Buenos Aires.

Lo peculiar también es que es un glaciar que crece año a año y al cabo de un tiempo llega a tocar la tierra que está al otro lado del lago. Cuando esto ocurre, se forma una especie de puente entre el glaciar y la tierra, y visualmente el lago queda dividido en dos; el agua a ambos lados empieza a ejercer presión sobre el puente de hielo, lo cual provoca que en un determinado momento este brazo se rompa, quedando un bloque gigantesco de hielo en el lago y el glaciar con un tamaño menor (este ciclo de crecimiento y ruptura que se repite continuamente hacen que el glaciar esté “en equilibrio”). Ni que decir tiene que éste espectáculo de la ruptura pocos afortunados lo han visto y la última vez que ocurrió y que fue de noche (allá por 2008), se oyó el estruendo hasta en el Calafate.

Por encima de todo lo anterior y todas sus dimensiones, está lo impresionante que es. Podrías estar todo un día mirándolo y no aburrirte, con los bloques de hielo cayendo al lago, con su color azul, con los cambios que tiene según la luz, con lo grande que es y en definitiva con lo cerca que puedes ver todo esto.

Nosotros, ya que habíamos venido hasta aquí sólo para verlo, decidimos verlo de todas las formas posibles. Desde las pasarelas, desde un barco que te acerca hasta una de las caras y paseando sobre él. Esto último altamente recomendable ya que es impresionante ir caminando sobre él y ver únicamente montañas y montañas de hielo azul. También se podían observar grietas y sumideros en los que el color azul se intensificaba y en los que había agua que podías beber directamente (en teoría una de las más puras).

Al finalizar y como sorpresa nos habían preparado unos vasos con whisky con hielo cogido directamente del glaciar y unos alfajores, tan típicos aquí en Argentina.

De Bariloche y la región de los lagos hasta el Bolsón

2010-03-09T19:49:00.014+07:00

Qué gran descubrimiento que fue Bariloche y sus alrededores y el poco tiempo que pudimos quedarnos. Visto lo complicado que era ir a Patagonia desde Chile y que aún lo iba a ser más tras el terremoto, decidimos cruzar la frontera e ir hacia Argentina. Bariloche no estaba demasiado lejos de Puerto Varas, como a unas 6 horas en autobús, pero si descontamos paradas y tiempo de espera en las aduanas, posiblemente en coche se pueda llegar en 4 horas.

Se puede cruzar de dos formas, una a través de lagos (cogiendo varios barcos y autobuses) y otra volviendo a Osorno y de ahí atravesando la cordillera de los Andes por carretera. Como la segunda opción era más rápida y más barata, no tuvimos dudas en cual elegir.

El camino en si ya merece la pena ya que se cruza por medio de los Andes y una vez estás en Argentina se pasa por Villa Angostura, un pueblo precioso, y por algunos de los lagos de la región con las montañas nevadas de los Andes de fondo que le dan un toque espectacular. Nosotros sólo pasamos con el autobus pero de Villa Angostura a San Martin de los Andes va la ruta de los 7 lagos, una ruta de 110km, que se puede haer andando y que por lo que nos han contado es una maravilla.

Una vez en Bariloche tuvimos una suerte increíble con el tiempo ya que hacía unos 30 grados y la gente estaba tomando el sol y bañándose en el lago Nauel Huapi. El ambiente es el de un pueblo de montaña en verano, con mucho ambiente, mucha gente joven, y hasta grupos de música locales tocando en la plaza. El pueblo es muy famoso también por los chocolates, así que en la calle principal además de muchas tiendas de ropa de montaña, había cada dos pasos una chocolatería. Ante tanta presión por comer chocolate, decidimos probarlo en una de las más famosas según la Lonely Planet, pero hay que decir que nos decepcionaron un pelín y pensamos que los que hay en Europa no tienen nada que envidiarles.

Bariloche y los alrededores serían lo más parecido a una “Suiza”, con casitas de madera, lagos, montañitas y mucho verde. La ciudad recibe turismo todo el año, en invierno por las pistas de esquí y en verano por los paseos que pueden hacerse a los lagos. Nosotros alquilamos una bici y nos hicimos una ruta muy famosa que se llama “circuito chico” (que hombre, a nosotros con 30km que recorrimos nos pareció ya un señor circuito) y que tiene durante todo el camino unas vistas muy bonitas.

La vista más bonita la obtuvimos desde el Cerro Campanario, antes de coger las bicis, y a donde se accede con un telesilla. La revista National Geographic la había considerado como una de las más bonitas del mundo y les tenemos que dar la razón. Es muy difícil mostrarlo en fotos ya que es una vista 360 grados de lagos y montañas, que quitan el hipo!!!

De Bariloche fuimos a un pueblo llamado El Bolsón que está a 150km al sur y que pilla de camino para ir hacia El Calafate. Nuestra intención era llegar pronto por la mañana y hacernos un trekking de 5-6 horas, pero nos salió un poco frustrado ya que los conductores de autobús decidieron ponerse en huelga justo cuando iba a salir el bus y en vez de llegar a las 11 y media como teníamos previsto llegamos a las 3 de la tarde (los gremios o sindicatos, está muy instaurados y tienen mucha fuerza en Argentina). Eso sí, estuvimos hablando con los sindicatos, la policía y con todos los del autobús así que aun pasamos una mañana entretenida y nos hicimos amigos de Maike y Raquel, dos chicas de Alemania y Portugal respectivamente, que estaban viajando por Argentina y con las que pasamos el resto del día.

Ya en el Bolsón aprovechamos a ver una Feria Artesanal que hay varios días a la semana y después como todavía estábamos con fuerzas y habíamos venido para hacer trekking, nos fuimos los cuatro a hacer una ruta cortita cercana al pueblo y que llevaba a un mirador, “el mirador el indio”. Una vez ahí, nos dijeron que había una cascada como a una hora (el nombre le venía al pelo, "cascada escondida") y como todavía nos quedaba tiempo decidimos ir a verla.

Una vez en la cascada, el sol se empezaba a poner así que como todavía teníamos unos 8km hasta el pueblo nos dijeron por donde había un atajo así que aunque era por el bosque, algo tarde y no estaba muy bien marcado, decidimos arriesgarnos y no hacer tantos km. Como era lógico, nos perdimos y después de mucho andar y dar muchas vueltas llegamos al albergue casi a las 10 de la noche (desde las 4 que habíamos salido y sin parar de andar un momento). Lo pasamos bien porque nos reímos mucho los 4 pero el trekking en si no valía nada de nada!

Del Bolsón (lo mismo que desde Bariloche)nos pusimos rumbo al Calafate; aquí hay tres opciones:
1. Avión (salía bastante caro, con lo cual descartado)
2. Autobús por la carretera 40
3. Autobús por la ruta 3

La ruta 40 es una carretera que al parecer es bastante conocida por ser bastante remota y solitaria (hay pegatinas, camisetas… y todo tipo de merchandising con una bandera de la ruta). Se trata de más de 1500km, la mayoría sin pavimentar y prácticamente todo por estepa, donde apenas se ve nada más en todos estos km. De vez en cuando hay algún pueblo pero que al parecer son 3-4 casas cercanas y nada más. Es la más corta entre Bariloche y Calafate ya que los une en una línea más o menos recta pero en autobús se tarda unas 40horas, debido a que no está pavimentada.

La otra opción, la ruta 3, es rodear todo el país e ir hasta la costa para luego volver otra vez al interior. Curiosamente en esta se tarda “sólo” 26 horas y hay autobuses cama para ir (cosa que en la 40 no).

Después de mucho pensarlo nos decidimos por la ruta 3 y aunque durante 26 horas sólo vimos estepa salpicada con algún laguito, tenía su encanto y el autobús era comodísimo. Nuestras amigas Raquel y Maike tomaron la 40 y cuando luego nos las encontramos de nuevo en El Chaltén, nos juraron y perjuraron que no la volvían a hacer más en la vida!!

Viajando un poquito por Chile

2010-03-06T06:27:00.015+07:00

Desde Isla de Pascua volamos hasta Santiago de Chile, que suponía nuestra entrada al continente americano. En Santiago estuvimos dos días en casa de unos amigos, Maria Paz y Christophe, con los cuales pudimos visitar algunas partes de la capital y alrededores.

El primer día fuimos a la zona de Bellavista, un barrio con aire bohemio, que cuenta con bares, restaurantes y locales de artesanía local, todos ellos abarrotados de gente y que disfrutaban en las terracitas del caluroso fin de semana en el que estábamos. Ya aquí probamos algunos de los platos típicos chilenos como el Bife o el Churrasco (carnes), acompañados con una jarra de cerveza local. En Chile, antes de servirte la comida, es muy típico que te pongan lo que se conoce como Pebre (tomate, cebolla y picante, para untar con el pan); muy cerca de ahí, cogimos un teleférico que nos subió al Cerro de San Cristobal, donde se tienen vistas de todo Santiago.

El segundo día, nos fuimos a las afueras, a una reserva conocida como el Santuario de la Naturaleza, donde se juntan muchas familias en fin de semana y montan picnics. Además, como es una zona montañosa, aprovechamos para hacer un trekking por el área, que estaba llena de cactus salvajes. El único “pero” a ese día es que se nos perdieron unas gafas de sol al estar nadando en un río con corriente bastante fuerte.

Desde Santiago partimos a Viñas del Mar, donde nos esperaban Alfredo y Araceli, familiares nuestros y que hacía años nos habían visitado en Zaragoza. Teníamos una gran emoción por conocerlos a ellos y a sus hijos (habíamos conocido a Alfredo en Isla de Pascua), ya que hasta entonces sólo nos habíamos comunicado por email. Cuando vimos a Araceli y a Julio (su yerno) en la estación y salieron a recibirnos, fue como si nos conociéramos de toda la vida!. Ya en su casa, pudimos conocer como a 13 sobrinos nuestros (suena como si fueran un montón, pero lo gracioso es que aún nos faltaron como unos 20 por conocer!)

Durante el tiempo que estuvimos con ellos, además de estar como en casa, pudimos visitar Valparaiso y Viñas, dos ciudades que están pegadas la una a la otra y son retiro vacacional para los habitantes de Santiago. En especial para noche vieja donde los fuegos artificiales son legendarios y en verano por sus playas.

Viñas nos pareció la típica ciudad veraniega, muy animada y con muchísimas actividades en la playa. Además coincidió con el festival de música de Viñas, muy famoso en Chile y donde hay numerosos conciertos durante una semana. Como curiosidad, aquí es donde se dio a conocer Julio Iglesias en Sudamérica.

Valparaíso fue una ciudad muy importante antes de que se hiciera el Canal de Panama, ya que era parada obligada de todos los barcos que transitaban la zona. Tras la construcción del canal y el terremoto del 60 que destrozó gran parte de los edificios, cayó un poco en decadencia y sólo recientemente cuando se han dado cuanta del potencial turístico que tenían, han empezado a restaurarlas en su forma original devolviendo el glamour que una vez tuvieron.

María Soledad (una de las hijas de Araceli y Alfredo) y su marido Julio, se ofrecieron a enseñarnos Valparaíso más en detalle, así que junto con ellos, visitamos los Cerros de Concepción y Alegre, dos de los cerros que más turísticos y que más se han restaurado. Están los dos juntos y desde ellos se observan unas vistas privilegiadas de todo el puerto pero sobre todo destacan las del resto de los cerros ya que están totalmente cubiertos de casas de distintos colores prácticamente una encima de la otra. Las calles son tremendamente empinadas (de hecho son típicos los ascensores para subirlas) y pasear por ellas es una delicia ya que constantemente tienes vistas al mar y a los otros cerros. Las casas tienen todas colores distintos y se han restaurado como eran originalmente, con paneles de hojalata cubriendo las fachadas. Concretamente en estos dos cerros han abierto numerosos restaurantes y alojamientos , lo que ha hecho que esta zona tenga mucha vida sobre todo en los meses de verano y fines de semana.

De ahí nos fuimos a ver una de las casas de Pablo Neruda(escritor y político chileno), llamada La Sebastiana y que se encuentra en otro de los cerros. La visita es muy interesante sobre todo porque Pablo Neruda era un gran coleccionista y en esta casa se pueden ver todo tipo de objetos curiosos que le gustaba coleccionar. Por otra parte, no nos extraña nada que aquí se inspirara para escribir sus obras ya que las vistas desde los distintos pisos son más que impresionantes.

Aunque nos hubiéramos quedado días y días con nuestros familiares - todavía nos acordamos de esas tardes maravillosas con gran parte de la familia tomando las once (como llaman en Chile a la merienda) o el Pisco Sour (bebida típica chilena por excelencia) con el aperitivo antes de la cena -continuamos nuestro camino hacia el Sur, hasta Puerto Mont y Puerto Varas. Estas ciudades están en la Región de los grandes lagos y es lugar de veraneo de muchos chilenos, además que desde Pto Mont salen barcos y cruceros hacia algunos de los puntos más recónditos del país como Chiloé o la grandiosa Laguna de San Rafael.

Desde Pto Varas, visitamos el pueblo de Frutillar, donde se tienen unas vistas chulísimas del volcán Osorno, y la zona del lago de Todos los Santos. En este último dimos un paseo en barca con maravillosas vistas a los volcanes Osorno y Puntiagudo destacando sobre el lago color turquesa y los Saltos de Petrohué (una zona de cascadas creadas por los canales de lava en el río).

Nuestra intención era seguir bajando hacia el Sur, hacia la Patagonia Chilena, pero a partir de aquí las comunicaciones son bastante escasas, dejándonos como opciones un ferry a el Chaiten, un pueblo asolado por un volcán en los dos últimos años y a partir del cual no se sabe si hay autobuses o no, un barco que baja hacia Punta Arenas costosísimo que sale una o dos veces a la semana.

Con esas opciones tan prometedoras y por mucho que nos pesara porque debe ser una zona espectacular decidimos cruzar hacia Argentina y bajar por este país, aunque supusiera una vuelta bastante larga. Lo bueno es que conocimos una zona que nos encantó y que dejamos para el próximo capítulo… Bariloche y alrededores.

La Isla de Pascua, mucho más que Moais

2010-03-02T07:04:00.014+07:00

Nosotros, para que nos vamos a engañar, habíamos venido a la isla por los Moais y de hecho no sabíamos mucho más de la Isla. Seguro que esto es igual para la gran cantidad de viajeros que llegan a esta isla tan remota. Pero para los que aquí llegan, la Isla los recibe con mucho más que un pasado misterioso.

En Rapa Nui viven unos 5 mil habitantes, la mayoría de ellos descendientes de los primeros pobladores de la Isla y todos ellos concentrados en un único pueblo (Hanga Roa). La Isla es una de las más remotas del mundo ya que se encuentra a unos 4 mil km de distancia tanto de Chile continental como de Polinesia y la mayoría de viajeros llegan o bien a su aeropuerto, que recibe generalmente un vuelo o dos al día o vía cruceros, de los que dan la vuelta al mundo y que tardan 7 días en llegar desde Chile. Tiene forma triangular con un volcán en cada vértice y su origen es eminentemente volcánico, siendo la mayor parte de la costa bastante abrupta y con acantilados.

Culturalmente es una isla muy interesante ya que está llena de leyendas y tradiciones que le dan un aire místico. Hoy en día los Rapa Nui siguen siendo un pueblo con unas raíces muy profundas y muy orgullosos de su cultura. En la visita a la Isla, se pueden observar danzas y cantos típicos y mucho más aún, si se tiene la suerte de venir la primera semana de Febrero cuando tiene lugar un festival donde rememoran muchas de estas costumbres antiguas además de diversas competiciones deportivas.

Además, existe una etapa en la historia de la Isla que aunque mucho menos conocida, también es muy curiosa e interesante. Cuando dejaron de hacer los Moais por la escasez de recursos y guerras que hubo, la Isla quedó muy fragmentada en tribus y para ver quién tenía el control de la Isla se les ocurrió una forma muy ingeniosa de hacerlo. Cada año, hacían una competición y el que ganaba reinaba ese año en la Isla con una gran serie de privilegios muy importantes durante ese periodo.

En los siglos XVIII y XIX, y durante unos días al año, se reunían las distintas tribus en un lugar elegido con una simbología extrema (entre el crater de Ranu Kau y el océano, en una villa en lo alto que construyeron para tal propósito llamada Orongo). Aquí se reunía la gente del pueblo en un ambiente festivo mientras un representante de cada tribu participaba en la competición conocida como “el culto al hombre-pájaro”, por la cual tenían que ir nadando a un islote cercano, coger el primer huevo de una determinada ave y volver con él intacto. El primero en llegar recibía la recompensa de que su tribu gobernara un año entero, además de una serie de compensaciones y derechos. Esto lo siguieron haciendo hasta que llegaron los misioneros holandeses allá por el año 1860 y acabaron con esto por considerarlo un rito pagano.

A nivel de naturaleza, sorprende al llegar que apenas hay árboles, sólo unos pocos que han repoblado. El resto es tierra rojiza muy árida, pero que contrasta enormemente con el azul del mar y las negras rocas volcánicas. En cuanto a animales, no hay realmente grandes animales autóctonos como en otras islas. Esto sí, caballos y perros hay a patadas.

Para ver la Isla se pueden hacer muchos trekkings. Destacan los que suben a los distintos volcanes de entre 4 y 8 horas de duración aunque también hay alguna ruta por cuevas muy interesante y es que no en vano la isla está llena de cuevas formadas por canales de lava, algunas hasta de varios km. Nosotros subimos al cráter del Ranu Kau y nos pareció espectacular y bastante único (ahí queda la foto como prueba)

Tiene 3 playas donde aparte de bañarse jugando con las olas y viendo de frente los Moais, también se puede hacer surf y snorkel. Nosotros nos habíamos quedado con ganas de ver tortugas en Polinesia porque era muy caro y además sólo las podías ver de lejos, no bañarte con ellas porque estaban protegidas. Aquí en Isla de Pascua, hay una colonia de tortugas viviendo en la playa del mismo pueblo (Playa Pea) donde haciendo snorkel las ves inmediatamente y son bastante grandres y divertidísimas, y todo ello gratis!.

También es bastante único su buceo, debido a la excelente visibilidad que tiene (70m en algunos sitios). Eso sí, en detrimento del número de animales a ver, ya que apenas tiene plancton suspendido en el agua. Nosotros hicimos una inmersión a 30 m donde pasamos por un par de arcos y vimos algunos pececitos. Lo dicho anteriormente, impresionante la visibilidad, pero en cuestión de peces, nada novedoso.

Por último, pudimos conocer a Alfredo, un familiar nuestro por parte de Lulo (sobrino nuestro) que trabajaba aquí en la Isla y con el que compartimos una fantástica velada y en la que nos contó más pormenorizadamente detalles de la Isla. Sin duda alguna, un encuentro muy emotivo y que puso la guinda a nuestra estancia en Rapa Nui.

Terremoto en Chile, así lo vivimos

2010-02-28T09:50:00.006+07:00

Desde que aterrizamos en Santiago de Chile, varias personas nos habían hablado, casi en plan profecía, de un terremoto que estaban esperando y la tonadilla general era: “dicen que en Chile hay un terremoto fuerte cada 20-25 años y ya han pasado esos años…”. Anterior a éste, los últimos terremotos registrados en Chile fueron en el 85 y en el 60, éste último uno de los más fuertes registrados en el mundo. Más aún, nuestra amiga María Paz con la que estuvimos en Santiago en su casa hace ya unos días, nos dijo que tenía un presentimiento, de que iba a pasar algo. Coincidencias o no, el caso es que esta madrugada a las 3.34 ocurrió el fatídico acontecimiento.

Afortunadamente para nosotros, la localidad donde nos encontrábamos (Puerto Varas) se hallaba a unos 600km del epicentro y el terremoto se sintió muy débilmente; aunque dicen que ha sido de grado 6 por la zona, no ha habido ningún daño personal o material. ¿Qué se siente? Nosotros nos despertamos notando que la cama se movía de un lado a otro, en un vaivén como una cuna (o como la cama del exorcista, depende cómo se mire). Tardamos unos segundos en despertarnos ya que estábamos agotados porque la noche anterior habíamos viajado en autobús, y unos segundos más en darnos cuenta de qué estaba pasando. Cuando nos quisimos dar cuenta, por suerte había parado aunque el temblor debió durar más de 1 minuto. El pueblo había quedado completamente sin luz y los perros ladraban sin parar. También los pájaros se oían bastante fuerte.

Puerto Varas es una localidad bastante turística, pero conserva las características de un pueblo pequeño al cual puedes ir andando a todos los sitios pero la zona donde nos alojamos apenas hay casas, con lo cual tras el terremoto no se oía nada en el exterior. La gente del hostal seguía en sus habitaciones salvo otro huésped que como nosotros se preguntaba qué había pasado. Como no sabíamos muy bien qué debíamos hacer y la gente del hostal parecía no salir de sus habitaciones, pensamos que podía ser algo normal ya que habíamos leído que Chile es muy activo sísmicamente así que volvimos a la cama pero con el miedo en el cuerpo a que volviera a haber más. Antes de conseguir volver a retomar el sueño, y tras una media hora del primer movimiento, notamos un segundo temblor. Esta vez muy breve, mucho más suave y los animales ya no se oían como antes (los movimientos posteriores al principal se llaman réplicas).

Salimos otra vez al pasillo y allí nos encontramos con una chica local que trabaja aquí, bastante preocupada, diciendo que no era normal que hubiera dos seguidos y que empezaba a ser un poco rara la situación, que no la había vivido antes. Igualmente, nadie más parecía haberlo notado en el hostal así que de nuevo nos fuimos a la cama y caímos dormidos.

Cuando nos hemos despertado esta mañana, hemos bajado rápidamente al salón de la casa para ver si se sabía algo y qué había sido lo de la noche anterior. Lo primero que nos hemos dado cuenta es que no había luz, agua y por supuesto tampoco internet, teléfono o comunicación alguna con el exterior. Nos hemos sentado a desayunar con otros huéspedes y todos lo habían notado, unos más qué otros; la gente de Chile que estaba y que había vivido el terremoto del 85, habían sido los más rápidos en prepararse, y al primer temblor estaban listos y fuera de la habitación (algunos nos contaban que siempre se acuestan preparados, con una linterna y la ropa al lado de la cama).

Otros de sueño mucho más profundo, habían notado algo pero al levantarse pensaban que lo habían soñado. Había un hombre que había vivido varios temblores y decía que este le había parecido muy fuerte y estaba seguro que había sido un terremoto. También le parecía extraño que la luz no hubiera vuelto a esas horas ya que cuando la cortan por un temblor la restablecen a primera hora de la mañana.

En este momento, no teníamos ni idea de la gravedad de lo que había pasado, pero maravillas de la globalización y como luego supimos, nuestros padres ya hacía 4 horas que nos habían enviado un email, preocupados por las noticias que habían llegado a España. De hecho cuando preguntamos a gente local dónde había sido más fuerte, teníamos información muy difusa, porque unos decían que se había producido el terremoto en Valparaíso, otros que en Concepción, otros que en zonas como Temuco o Chillán….

La situación en Puerto Varas por la mañana era de una tensa tranquilidad. El pueblo no tenía daño alguno, pero mucha gente no había dormido por el susto y la incertidumbre sobre lo que podía pasar; lo peor para muchos, es que tienen familiares en la capital y en la zona de Concepción o Valparaíso (donde según los rumores parecía que había sido más fuerte) y no se podían comunicar con ellos. La preocupación se veía en muchos rostros pero las líneas estaban colapsadas y sólo de tanto en tanto alguien se conseguía comunicar con la familia y ya podía por fin tranquilizarse. Las gasolineras también nos llamó la atención que estaban colapsadas, con colas de coches infinitas ya que por lo que nos contaron, no se aseguraba el suministro mucho tiempo, por venir este del norte. Por lo demás la ciudad funcionaba normalmente, hasta cierto punto, ignorante de la tragedia que se había vivido unos cientos de km al norte.

Por la tarde ya ha vuelto la luz, los teléfonos, internet, la radio y todos empezamos a ser conscientes de la magnitud del terremoto y de la catástrofe que ha asolado algunas las ciudades del centro del país. Por lo que hemos podido ver en las noticias, además de las numerosas víctimas y las cuantiosas pérdidas materiales producidas, el terremoto de 8,6 en la escala Ritcher y como 50 veces más intenso que el que asoló Haiti, ha generado también un tsunami que se ha propagado por el Pacífico y que se espera que llegue hasta países asiáticos en breve.

Hasta aquí, todo lo acontecido en el día 1 después del terremoto. Queríamos contar aquí en primera persona cómo hemos vivido el terremoto, por suerte desde cierta distancia. Ahora nos vamos a dormir de nuevo con algo de miedo por las temidas réplicas que dicen pueden continuar y esperando que haya sido sólo un susto y no se vuelva a repetir.

Los Moais de la Isla de Pascua

2010-02-25T21:57:00.011+07:00

Desde que por primera vez vimos fotos de los Moais de la Isla de Pascua en libros de texto, teníamos el gusanillo de saber cómo sería esta isla tan enigmática. Con el tiempo, empezamos también a saber de teorías sobre una civilización desaparecida por el hecho de acabar con todos los árboles de la isla y no poder sobrevivir sin los mismos y nos aumentó la curiosidad.

Llegamos a esta Isla perdida en el Pacífico, con el miedo de que cuatro días fueran muchos para un terreno tan pequeño, (164 km cuadrados) pero nada más lejos de la realidad. La Isla de Pascua (también llamada Rapa Nui) tiene historias, costumbres, naturaleza y aventura para aburrir así que al final y paradójicamente, nos quedaron bastantes cosas por hacer por falta de tiempo!

Lo que más fascina de todo lo que rodea a los Moais es la escasa información que hay sobre los mismos. Tras continuas guerras internas y posteriores visitas de europeos, allá por el siglo XIX quedaron muy poquitos habitantes (un centenar aproximadamente) y de estos, se llevaron como esclavos a los hombres sabios, que eran quienes tenían el conocimiento de la escritura y quienes conservaban el saber de todas estas tradiciones, sin tiempo para transmitirlo a las siguientes generaciones. Esto hizo que se perdiera el conocimiento sobre esta parte que llaman aquí prehistoria, salvo alguna teoría que todavía circula de boca en boca entre los habitantes más longevos y que contribuye a aumentar la cantidad de teorías que existen.

De lo que nos contaron los guías y de lo que leímos en el museo, sacamos más o menos en claro lo siguiente:

• Los pobladores de la Isla de Pascua llegaron a partir del s.V (d.c) , al parecer de más de una zona del Pacífico aunque no está muy claro.

• La época de producción de los Moais va entre los siglos VIII y XVI y para ellos representaban a los familiares que habían muerto y que de esta manera les protegían.

• Los Moais se hacían con la cara similar al difunto y sólo la clase alta (denominada de orejas largas) podía tener un Moai. La plataforma donde se erigían era sagrada y así lo era también los alrededores donde se enterraban las cenizas del resto de la misma familia o tribu.

• En total se han encontrado cerca de 900 Moais, aunque se llegaron a erigir sólo unos 300, el resto quedaron en la cantera o por el camino. En general se encontraban al borde del mar pero mirando hacia dentro de la Isla, ya que era la forma de proteger a su tribu y de que la tribu los pudiera admirar. Por lo que se cree, era un pueblo que pensaba que vivía sólo en el mundo, con lo cual no tenían que defender la parte del mar porque no esperaban a nadie más.

• Dentro de los Moais hay muchas excepciones a lo que se hacía normalmente, así que por ejemplo, aunque siempre miraban hacia el interior, hay unos que miran hacia el mar, se dice que mirando al sitio hacia donde llegaron los primeros pobladores a la Isla. También son todo hombres salvo unos poquitos que se han encontrado con cuerpo de mujer pero con un material distinto para diferenciarlas. Todos están en posición erguida menos uno cerca de la cantera que está arrodillado y tiene la cara algo distinta y como con barbita (se dice que fue el maestro constructor al que tras morir los artesanos le hicieron uno mirando al volcán para que los protegiera y ayudara).

• Los Moais se tallaban en uno de los tres volcanes de la Isla, el Ranu Raraku, ya que la piedra de ese volcán era relativamente blanda y fácil de tallar (de hecho, el 95% salieron de aquí) y de ahí se transportaban al resto de la Isla (a veces más de 20 km, lo cual les llevaba más de un año). Los utensilios con que los tallaban eran bastante primitivos (no en vano estaban en una era megalítica todavía) y era simplemente una piedra de sílice dura a la que más adelante añadían un mango de madera. A pesar de la tecnología tan simple, si que tenían que pensar mucho para ver cómo moverlos de la ladera del volcán, así que al parecer les hacían una especie de quilla, que luego cortaban y el Moai deslizaba por la colina hacia abajo, para llegar a un foso donde caían y ahí, de pie, tallaban la parte de atrás y lo preparaban para el transporte a su lugar final.

Curiosamente los tallaban sin el hueco de los ojos y estos se hacían cuando se erigían, ya que se decía que cobraban vida (los que quedan en la cantera no lo tienen). El ojo se completaba con coral blanco y piedra volcánica roja o negra (sólo lo han conservado en uno en toda la Isla). Además, una vez el su destino, se les añadía también el pukao, una especie de sombrero de piedra más rojiza que representaba la forma en la que ellos llevaban su pelo largo.

Una de las cosas que más ha intrigado siempre a los historiadores es cómo los pudieron mover y una cuestión que queda inherente, ¿utilizaron troncos de árboles que llevaron a la deforestación y consecuentemente al declive de la civilización? En el museo exponen al menos 6 teorías de cómo podrían haberlo hecho. Varias de ellas implicarían troncos de árboles, bien haciendo como de balsa que va deslizando, bien usándolos como rieles sobre los que van otros troncos o en distintas formas. También hay otra teoría bien curiosa que parte de alguna tradición oral en la que dicen que andaban, así que se cree que podrían haber inclinado una parte y luego la otra, haciendo el efecto cómo si anduvieran.

Fuera de una forma u de otra, lo cierto es que se convirtió en cierta obsesión (dado el gran número de Moais y de todos los que quedaron sin terminar en la cantera) y requería una cantidad de esfuerzo muy grande por parte de la población. Una población demasiado grande para el tamaño de la isla, junto con la cantidad de energía que requería la producción de los Moais, más posiblemente un descenso en la vegetación y árboles de la isla, provocaron intensas guerras de poder por los recursos. Cuando una tribu ganaba y se apoderaba de una zona, tiraba al suelo los Moais de la anterior ya que estos representaban a los guerreros que les protegían y obviamente no podían tener a los antepasados de sus enemigos observándoles. Esto llevó a que cuando llegaron los europeos estaban todos en el suelo y gracias a un trabajo de restauración importante hoy en día hay muchos levantados y se pueden observar cómo fueron en su época de esplendor.

Teorías y leyendas aparte, observar estos Moais es algo impresionante. Es una belleza para la vista y algunos de ellos se encuentran en parajes increíbles. Además el hecho de estar rodeaos de este misterio y de que sea algo que no se ve en ninguna otra parte del mundo, lo hace tan único y espectacular que a nosotros por lo menos nos ha dejado fascinados.

Bora Bora, un paraíso no apto para todos los bolsillos

2010-02-20T12:02:00.013+07:00

Bora Bora es quizás la isla más conocida de todo el archipiélago polinésico, principalmente porque es lugar de destino de muchas lunas de miel y en donde están algunos de los hoteles más lujosos del mundo (quién no ha soñado alguna vez con una cabaña encima del mar y con una bañera tipo jacuzzi en el exterior mirando al horizonte … no se negará que por lo menos, suena bastante bien).

El punto más fuerte de Bora Bora es su fantástica laguna de un color azul – turquesa, que a uno le da la sensación de estar en una gigantesca bañera, que cuenta con una fauna marina en la que uno se encuentra nadando con mantas, tiburones, tortugas y peces típicos de zonas de corales.

Pero este paraíso tiene un pequeño problema y es que no es apto para todos los bolsillos. Para nosotros al menos, que hemos ido con el presupuesto ajustado, nos hemos encontrado que todo aquí es prohibitivo, incluyendo el alojamiento, la comida y cualquier excursión que se quiera hacer. Si bien esto es factor común en toda la Polinesia, en Bora Bora es todavía más acentuado.

Nuestro hotel, aunque no era el palacito sobre la laguna que nos hubiera gustado (se cotizan a partir de 500 euros la noche), estabamos en una cabañita bastante resultona. Con pocas actividades para elegir pero que tenía dos puntos ganadores: el primero, que estaba delante de la única playa que hay en la isla (el nombre de la playa es Matira) lo cual nos aseguraba poder tomar el solecito en la arena y no en una roca como en los cangrejos, y el segundo, que daba a la parte más bonita de la laguna, una zona de más de 1 km de longitud hacia mar adentro y con el agua llegándote en todo el tramo por la cintura. Esta nuestra bañera gigante, como la llamábamos y en la que pasábamos gran parte del día a remojo.

Como actividad decidimos hacer un buceo, porque aquí tienes la oportunidad de nadar con tiburones tipo “lemon”, que aunque por su nombre parecen muy normalitos, son los más grandes de toda Oceanía pudiendo llegar a medir hasta 4 metros. Nuestro instructor Iván, lo que nos dijo es que estos tiburones que en otras partes pueden ser considerados peligrosos, aquí eran bastante tranquilos, aunque lo que sí nos recalcaba era que no les quitáramos el ojo de encima. Ni que decir tiene que la sensación de nadar con estos animales tan grandes alrededor nuestro es impresionante y quedamos encantados con la experiencia.

Como resumen, para nosotros, Bora Bora (al final la llamábamos cariñosamente Boring Boring) y Polinesia en general, son destinos perfectos y excepcionales para alguien que esté dispuesto a dejarse hasta los riñones, pero si se mira la “pela” como hacemos la mayoría de los mortales, hay destinos en el mundo no tan alejados, porque éste es además otro hándicap (desde España hay al menos 35 horas de viaje), y en los que la misma cantidad de dinero que uno se gastaría aquí, te cunde casi el doble (para el que no lo haya leído que vaya al post de playas de Tailandia).

Taha y Raiatea: granjas de perlas y buceo con tiburones

2010-02-16T23:12:00.010+07:00

De Moorea cogimos un mini avión a Raiatea, un trayecto algo más largo que el anterior, entorno a unos 40 minutos y en el que sobrevolamos diversas islas del archipiélago como Huahine y Bora Bora, con vistas muy chulas.

En Raiatea nos alojamos en el hotel Sunset Beach (teníamos que decirlo porque es uno de los mejores sitios en que uno puede estar), en un bungalow al lado del mar y en el que la Manager era una mujer genial, que se desvivía por nosotros para cualquier cosa que uno pudiera necesitar (te acercaba al pueblo a comprar, te traía el pan todas las mañanas…). Sin ser el típico resort de lujo, tenía de todo, desde una biblioteca super equipada a Kayaks de todos los tamaños, bicicletas, material de snorkel, sandalias, etc… y gratis!; esto que a uno puede sorprenderle, no lo es tanto en los hoteles de Polinesia, y generalmente debes pagar un alquiler para cualquier material que coges (y a unos precios que son la pera).

En el tiempo que estuvimos en Raiatea hicimos una excursión a una isla colindante, que se llama Taha y que había sido castigada un poquillo por el ciclón. Fuimos a una granja de perlas donde nos explicaron todo el proceso de “gestación” de una perla: básicamente lo que hacen es insertar en una parte de la ostra que va a tener la futura perla, un tejido de una segunda ostra (que se sacrifica para tal fin), rodeando una pequeña bolita que se ha hecho a partir de una tercera ostra. La bolita sirve de núcleo y es para que la perla salga redonda, y el tejido forma capas alrededor de la bola y le da el color típico (las formas irregulares se producen porque no hay bola sino por ejemplo algún grano de arena y sobre este se han generado capas). Una vez insertado tejido y bolita, hay que esperar como unos 18 meses, tiempo en el que las ostras están colgando de una ristra en una zona de mar adentro, para que crezca y se alimente sin impurezas.

La ostra puede volver a sufrir el mismo proceso hasta 3 veces más y las perlas más valoradas son las de la segunda o tercera inserción, porque en estas las bolitas que se pueden introducir son más grandes. El material que utilizan para todo el proceso es el de un quirófano y esto sin exagerar, y los precios que alcanzan son para echarse a templar.

De ahí fuimos a ver una plantación de Vainilla y a una comida que nos prepararon, típica de Taha, basada en pescado crudo y marinado, pan de coco, arroz, bolas de pescado cocinado y macedonia de frutas (salimos casi rodando). Casi a continuación nos llevaron a un motu a hacer snorkel y como la zona tenía bastantes corales, pudimos ver los típicos peces de colores de coral (con alguna pequeña variación respecto a los de Tailandia).

Al día siguiente, y como llevábamos más de un mes sin hacer buceo, decidimos ir a hacer una inmersión en la zona de Raiatea. Nuestra primera intención era ir a un paso que se llamaba Terupati y que era la puerta de entrada de los peces y tiburones del océano al interior de la laguna, pero cuando decimos entrada, hablamos de hordas de animales. Nuestro gozo quedó en un pozo cuando nos comentaron que debido al ciclón (cuantas veces lo habremos mencionado, pero es que nos ha acompañado por activa o por pasiva durante toda nuestra estancia) el paso y el agua estaban muy turbios, con lo que la visibilidad no era muy buena. A cambio, nos ofrecieron ir a otra zona que se llama Miri Miri, ya en el océano, y en la que deberíamos poder ver animales grandes.

El buceo en Miri Miri fue muy pero que muy bueno, y pudimos bucear con tiburones tipo “black tip” que nos pasaban a escasos metros por delante y detrás nuestro, y que nos acompañaron todo el buceo; varios grupos de rayas, algo distintas a las que habíamos visto anteriormente en Moorea; peces roca, los cuales se camuflan espectacularmente en las rocas; peces napoleón, que son gigantescos pero muy graciosos; y peces de colorines a diestro y siniestro (Las fotos las hizo nuestro compañero de buceo Benoit .... merci beacou!!)

De aquí y al cabo de tres días partimos a la famosa isla de Bora Bora, aunque esto queda ya para el siguiente capítulo

La Ora Na desde Tahiti y Moorea

2010-02-11T14:18:00.010+07:00

Llegamos a Polinesia!!! La isla de Tahiti nos recibió tras sufrir un día antes, los efectos de uno de los ciclones más fuertes de su historia reciente. Por suerte, el ciclón pasó a 300 km de la isla, pero aún así estuvieron una noche entera con un viento terrible y cortes de luz continuos, y sus efectos quedaron patentes en árboles y tejados destrozados. Los ciclones son relativamente raros en esta zona y dicen que suele haber uno fuerte cada 10-12 años, coincidiendo cuando el fenómeno del Niño pasa de la zona del Atlántico al Pacífico – qué casualidad que nos tocara pensamos.

Debido al ciclón, el tiempo de los dos primeros días fue un poco raro, con lluvias intermitentes y un calor sofocante entre las mismas. El agua del mar también andaba bastante revuelta, y concretamente al lado de Papeete estaba marrón-rojizo en vez de su color turquesa habitual. Aunque empezábamos a preocuparnos con todo esto (ir a Polinesia para encontrarte este panorama no es que sea muy alentador), nos tranquilizaron diciéndonos que en dos días, la arena y tierra del agua empezaría a sedimentar y el ciclón con su fuerza se llevaría todas las nubes de la zona, dejándonos sol y calor para unos cuantos días, cosa que así ha sido.

Nos habían contado que Tahiti no es como la típica postal que uno espera de Polinesia, y es verdad, pero tiene su encanto. Su capital y la ciudad más grande de la Polinesia Francesa es Papeete. Nos llamó la atención que cuando llegas, y sea la hora que sea, te recibe un grupo de músicos y una local muy maja ataviada con un traje típico, que te da la flor nacional que se llama Tiare y que huele francamente bien. Las flores se encuentran omnipresentes en la vida de los polinesios y éstas se suelen llevar como adorno detrás de la oreja (en la izquierda si estás casado o comprometido)

Papeete es una ciudad muy pequeña y se recorre andando en poco tiempo; tiene algún edificio colonial interesante y un mercado típico polinesio que es chulo para un primer contacto y para las compritas de último día.

Nosotros pasamos aquí dos días con unos amigos, David y Eva, que conocimos a través de couchsurfing, una web donde la gente ofrece una cama o sofá en su casa. Nos vinieron a buscar muy amablemente al aeropuerto cuando llegamos por la noche y al día siguiente nos enseñaron la ciudad. Por la noche y para cenar, fuimos a la Place Vaiete donde se ponen unas cuantas caravanas (aquí Roulottes) con mesas y sillas alrededor y montan restaurantes exteriores improvisados, con muchas opciones y con comida rica, rica y relativamente bien de precio. El plato más típico es el “Poisson cru” (pescado crudo y leche de coco).

Al cabo de dos días y tras coger un pase de avión con Air Tahiti para las Islas de la Sociedad, salimos pronto por la mañana hacia Moorea. Realmente fue el viaje de avión más corto de nuestra vida. En tan sólo 5 minutos estábamos ya aterrizando y en 10 estábamos con las maletas en la puerta del aeropuerto esperando a que nos vinieran a buscar.

Moorea es otra isla que está muy cerquita de Tahiti, de hecho la veíamos desde la casa de David y Eva, y se puede hacer también en un ferry que tarda media hora, aunque con el mar revuelto pues como que no apetecía mucho.

Cuando se ve Moorea desde el avión, entonces sí que uno tiene delante lo que imaginaba sobre las islas de la Polinesia. Una isla muy montañosa, muy verde y rodeada por una laguna de colores que van del turquesa al azul celeste. En dos palabras: IM - PRESIONANTE! Aquí pasamos dos días, principalmente descansando, aclimatándonos al calor y haciendo mucho snorkell!

Moorea está habitada sobre todo en la parte Norte. Tiene una carretera que la circunvala por la costa y que tiene unos 60 km. Como casi todas las Islas de la Sociedad, apenas tiene playas y las que hay se encuentran en los “motus” que son islas que se forman en la barrera de coral que rodean la isla y forman la laguna. En Moorea concretamente, la laguna tiene bastante profundidad en la zona del centro y cuando se acerca a la barrera de coral se vuelve muy superficial, llegando en algunos puntos a cubrir sólo por los tobillos. Las actividades típicas son el snorkelling y el buceo aunque también se estila el trekking, ya que tiene mucha montaña y desde algunos picos, las vistas son impresionantes.

Lo mejor: nuestro primer contacto con rayas y tiburones!!!! La dueña del hotel en que estábamos nos llevó de excursión con una barquita a una zona donde suelen acudir estos animales, y la experiencia fue genial. Las rayas son super curiosas, les encanta jugar y se dejan acariciar (son muy suaves!). Es más, les gusta que les quites la arena de encima así que se posan en el suelo y se van cubriendo de arena conforme se la vas quitando!!! … se nos caía la baba con ellas). Loa tiburones no son muy grandes, como mucho un metro y medio, y se pasaban el rato dando vueltas en nuestra zona. Primero se acercó el primer tiburón, un baby porque era enano y fue dejar todo para ir a verlo. Luego vino uno más grande y también fuimos nadando detrás para verlo lo más cerca posible. Un rato después, aunque vinieron varios y estuvieron dando vueltas al lado nuestro como estábamos tan entretenidos jugando con las rayas, casi no les hicimos ni caso…. quién nos lo iba a decir!!

Por ponerle un pero a todo esto: si no tienes un coche o barca (los cuales son algo carillos), estás vendido – a menos que tu localización sea excepcionalmente buena o que tengas tanta la pasta suficiente para pagar diariamente entre 80 – 150 euros por el desplazamiento.

Vuelta a Aukland: Kaikoura, Hammer Springs, Lake Taupo y Rotorua

2010-02-04T10:25:00.017+07:00

Con nuestra nueva caravana nos dirigimos a hacer los 1200 km que nos quedaban de Christchurch a Auckland en 4 días que teníamos. La verdad que era un poco de paliza pero a quién le importaba… con nuestra caravana, tan bonita y tan nueva, y comparada con la otra, estábamos la mar de contentos y tiramos millas.

- Día 11 (Christchurch-Kaikoura): Estas dos ciudades se encuentran a 2 horas y media de distancia pero decidimos dar un pequeño rodeo para ir a Hammer Springs, un pueblo de montaña con aguas termales y que nos habíamos quedado con las ganas de ver. Cuando llegamos nos fuimos directos a los baños y nos quedamos ahí a remojo un par de horas. Es muy entretenido, con varias piscinas de varias temperaturas, desde 33 hasta 41 grados y con todo tipo de minerales (por ponerle un "pero", las piscinas de azufre huelen algo fuerte)

De ahí nos fuimos hacia Kaikoura, que estaba a una hora y media por una carretera de montaña muy chula y en la que como siempre íbamos prácticamente solos.

- Día 12 (Kaikoura-norte de Wellington): Kaikoura es famosa por la gran cantidad de animales acuáticos que se pueden ver y en especial por las ballenas, delfines y focas. Esto es debido a que tiene un fondo marino muy rico en nutrientes, por su forma y por ciertas corrientes marinas, así que estos animales se encuentran muy a gusto en sus aguas. Como íbamos apretados de tiempo, por la mañana nos dimos un paseo por varias playas en las que vimos un montón de focas.

Como teníamos que coger esa misma tarde un ferry en Picton, salimos pronto de Kaikoura. Paramos a comer frente a otra colonia de focas, donde había muchas jovencitas y eran mucho más divertidas porque no paraban de dar saltos en el agua y moverse de un lado para otro. Por cierto, qué gusto comer dentro de la caravana con vistas al mar y a las focas! (en la primera que teníamos, no cabíamos dentro para comer)

Una vez en Picton cogimos el ferry, el cual es muy entretenido porque la primera hora y media es tipo crucero y va pasando por todo el Malborough Sound (tipo fiordo pero en este caso se trata de un valle que se hundió en el mar). El efecto es muy parecido al de un fiordo pero por lo menos en este caso las paredes de las montañas son menos rectas y las montañas son en general más bajas. Típico del tiempo aquí en Nueva Zelanda, cuando lo cogimos estaba el cielo totalmente azul y para cuando abandonamos la isla sur estaba lloviendo y no se veía absolutamente nada por la neblina que lo cubría todo.

Cuando llegamos a Wellington era tarde pero decidimos seguir haciendo millas hacia el norte hasta que estuviéramos muy cansados (queríamos aprovechar el día siguiente) y finiquitamos el día casi a la 1 de la mañana …

- Día 13 (Norte Wellington-Lake Taupo): La zona más interesante que atravesamos en este día fue el Tongarino Park el cual tiene un trekking muy famoso de unos 14 km y que nos hubiera gustado hacer aunque cuando pasamos por la zona estaba diluviando y no se veía absolutamente nada en las montañas, así que concretamente ese día tampoco nos perdíamos nada. Supuestamente es precioso porque pasa por al lado de 3 volcanes y el paisaje debe ser bastante espectacular.

Llegamos al lago Taupo que es uno de los mayores de Nueva Zelanda y que se formó por una explosión de un volcán. El lago es muy bonito, pero la ciudad de Taupo en sí no tiene nada y como casi todas en NZ a las 5 cierra todo, incluidas tiendas y cafeterías.

Ahí al lado también vimos las cataratas de Huka que son bastante bajitas (9 o 10 m) pero que llevan tal cantidad de agua que podrían llenar un estadio de futbol en 2 segundos (o en muy poco tiempo, vaya!)

- Día 13 (Lake Taupo- Auckland): Nos dirigimos a Rotorua por una carretera que es conocida como “la ruta termal” y es bastante activa volcánicamente hablando; hay muchos sitios por donde sale humo - vapor que se ven desde la carretera, lo cual es bastante curioso. Toda el área en sí es interesante para quedarse algún tiempo porque tiene muchos geiseres y zonas termales para visitar, con spas y baños de barro en los que te puedes bañar aprovechando las altas temperaturas y minerales que se producen naturalmente.

Como hay que pagar para ver todos estos geiseres nosotros elegimos uno, el de Te Puia , ya que es uno de los más famosos, que está al lado de Rotorua e incluye una visita cultural Maorí de la que teníamos bastantes ganas porque en todo el tiempo que llevábamos no habíamos visto prácticamente nada (ni Maoris propiamente dichos).

La visita es super completa porque conseguimos ver de una vez todo lo que nos faltaba:

1) Danzas y cantos Maoris: vimos incluso lo que se conoce como la Haka y que nos atraía bastante. Se trata de una danza de guerra que hacían los Maoris para asustar al enemigo y que ahora es famosa porque la hacen en rugby los Old Blacks antes de los partidos, sacando la lengua y moviendo los brazos, bastante curiosa.

2) Geiseres. Aquí hay varios pero el más importante es el de Te Puia que sube hasta unos 7 m cuando está en “erupción”. Como se trata de una zona muy activa, hay lava por debajo y en contacto con el agua del río hace que está hierba y salte por los aires. Conforme va cayendo pierde enseguida temperatura y menos mal porque nos dio algún que otro remojón mientras estábamos ahí y nos hubiera dado un buen susto si hubiera estado hirviendo.

3) Kiwis! Estos pájaros dan nombre a los neozelandeses y están hoy en día en peligro de extinción debido a todos los depredadores que se han ido introduciendo. Además son extraordinariamente difíciles de ver porque son sólo activos por la noche. Aquí tenían una pareja de kiwis (no les pudimos hacer fotos pero son como una bola de pelos del tamaño de un balón de futbol y luego tienen un pico larguísimo y estrecho) y les han cambiado los biorritmos de forma que por el día les imitan las condiciones de por la noche y así la gente les puede ver activos y por la noche les ponen el día (pobrecitos, jeje, que engañados que les tienen!)

Tras esta inmersión cultural tan completa, nos dirigimos a Auckland, otra pequeña palicilla en coche de unos 400km. En Auckland ya acaba nuestro periplo Neozelandés, bueno, decir que aquí hemos estado casi 6 días porque tuvimos que retrasar el viaje a Polinesia por ciclones varios. Aquí estuvimos en un Hostel superchulo, al lado de una zona de volcanes (inactivos y apagadísimos) donde hemos conocido a un montón de gente, a Julia, Cecile, Adrian, Brend … gente que como nosotros está viajando y con la que pasamos una semana realmente entretenida!!

Nueva Zelanda en caravana

2010-01-31T22:00:00.001+07:00

El alquiler de las caravanas tiene su truco porque hay decenas de compañías y modelos; nosotros tras mucho investigar y en línea con lo que comentaban otros viajeros en diversos Blogs, estaríamos de acuerdo en afirmar que en general tienes lo que pagas. Como resumen:

1. En temporada alta (diciembre a febrero) las caravanas cuestan casi el doble (y los campings también hacen su pequeño agosto).

2. Las caravanas más baratas (de gama más baja) son furgonetas adaptadas, que han arreglado metiendo una cama y una pequeña cocinilla.

3. Las más completas (de gama más alta), son verdaderas casas andantes con cualquier utensilio que uno se pueda imaginar.

4. Compañías interesantes, de las más populares y con flotas de caravanas que te encuentras casi por castigo son (la clasificación la hemos hecho nosotros según hemos podido observar los diferentes modelos):

a. De Segmento alto: Maui, Britz, Kea, Apollo, Pacific Horizon

b. De Segmento medio: Backpackers, Jucy, Explorer, Spaceship

c. De Segmento bajo: Escape, Wicked.

5. Hay un concepto muy interesante que son las Relocations, consistente en llevar la caravana de la isla Sur a la Norte en un plazo limitado de tiempo (generalmente 5-6 días). A cambio, el alquiler te lo dejan prácticamente gratis y te pagan el ferry por la caravana (unos 130 NZD). Esto lo hacen porque casi todo el mundo baja del Norte al Sur, y les interesa que las vuelvan a subir.

En nuestro caso, quisimos anticipadamente hacer una relocation pero no encontramos nada por Internet. Como no desistimos, cuando llegamos al aeropuerto de Auckland, nos pusimos a llamar a varias compañías y para nuestra sorpresa casi todas tenían; al final, como queríamos visitar la Isla Sur y disponer de más días, hicimos un mix de relocation más alquiler de una furgoneta normal.

PRIMERA FURGO - CARAVANA

SEGUNDA CARAVANA (efectivamente, esto ya se puede llamar caravana)

Los campings en NZ también son un pequeño mundo. En general y como norma, no se puede acampar en donde uno quiere salvo pequeñas excepciones, y preguntando siempre localmente. Hay unos pocos campings que son gratis y no señalizados, bastante difíciles de encontrar (lo dicho, o te lo cuenta alguien o si acaso, en algún panfletillo – hay uno bastante bueno que se llama Rankers – que te lo explican).

Luego están los campings del Dpto de Conservación (DOC), muy básicos, por los que se paga una pequeña cantidad (entorno a 5 – 6 €) y como ventaja tienen que están en sitios naturales muy chulos como lagos o bosques.

Por último están los campings privados, que cuestan entre 12 – 20 € y aquí hay para todos los gustos. Incluyen varios servicios como cocina, duchas, barbacoas, algunos con piscina e incluso spa para relajarse después del duro día conduciendo.

Como truquillos para viajeros a NZ:

* Es muy interesante tener un mapa de carreteras porque aunque hay mucha información gratuita que se puede conseguir en una de las cientos de oficinas de información que hay distribuidas por todo el país, al final, el atlas tiene todos los campings del país, es mucho más cómodo de utilizar y te viene información adicional que te permite llegar a sitios no tan turísticos.

* El tiempo cambia como una veleta, por lo que es interesante chequear el periódico local para ver el tiempo de una costa u otra, y de esa forma decidir por donde tirar. De todas formas, aunque haya mal tiempo, no hay que desistir de los planes, porque como hemos dicho, el tiempo te puede cambiar en 5 minutos totalmente … comprobado casi cada día!!

* Internet es bastante costoso aunque está disponible en casi todos los campings privados (te cobran por minutos casi siempre). Sin embargo, se puede encontrar gratis en algunas cafeterías y en todas las bibliotecas públicas.

* Si se va a viajar de una isla a otra, con tiempo, puede salir el desplazamiento mucho más barato en avión que en caravana (mirando la web de Air New Zealand). A tener en cuenta si no se tiene mucho tiempo!.

* Probar hacer la Relocation una vez en el país – si interesa coger la vuelta en 5-6 días – desde la isla sur a la norte. Esto se puede probar desde el mismo aeropuerto, con teléfonos gratuitos para casi todas las compañías.

En general, conducir por NZ es un verdadero placer para los sentidos, los paisajes son “bucólicos y pastoriles” (esto último nunca mejor dicho), con carreteras bastante buenas, casi vacías en algunas zonas sobre todo de la isla sur, con muchos puntos escénicos para la foto de turno y en donde uno se tira haciendo kilómetros casi sin darse cuenta – nosotros al final unos 3700 km!

Pingüinos en Oamaru y trekking por el Monte Cook

2010-01-28T05:10:00.009+07:00

Empezamos a subir de vuelta a Christchurch, donde cambiaríamos nuestra caravana por otra que además nos dejaban prácticamente gratis por devolverla en Auckland, qué bieeenn!

- Octavo día (Kaka Point - Oamaru). Salimos temprano porque queríamos parar en Dunedin, una ciudad universitaria y una de las más grandes por estas zonas del Sureste. Cuando llegamos a Dunedin hacía un tiempo horrible así que lo vimos un poco de pasada. En Dunedin está la fábrica de chocolate de Cadbury, visita que puede ser muy interesante para los amantes del chocolate; una serie de edificios victorianos incluida la estación de autobús; y la calle residencial más empinada del mundo (que no encontramos). De ahí continuamos tirando millas hacia el norte, parando solamente en una playa que tenía unas rocas gigantes redondas (Moeraki boulders) y en la que nos hicimos la típica foto pero tampoco nos pareció muy espectacular.

Por fin llegamos a Oamaru, ciudad dedicada en cuerpo y alma a los pingüinos y que además tiene una parte histórica (jeje, cuando hablamos de historia hablamos de 150 años… como todo en NZ) con bastante encanto y que hay tours específicos para visitarla. Nosotros como a lo que veníamos era a ver pingüinos decidimos quedarnos ahí a dormir porque son bastante trasnochadores y se suelen ver entre las 8 y las 11 de la noche.

En este pueblo hay dos colonias de pingüinos:

1. Los “yellow eyed” iguales a los que habíamos visto más al sur y a los que para verlos había que ir a una de las playas a partir de las 8 de la tarde y ahí esperar desde un mirador porque son de los solitarios y van saliendo de uno en uno cada cierto tiempo.

2. Los otros pingüinos caracterísiticos de esta zona son los pingüinos azules. Estos son los más pequeños de todos los que existen - tan sólo miden 30 cm. Para verlos había que hacerlo a través de un tour, en el que esperas en la zona en la que suelen salir y te van explicando sus hábitos y características. La verdad que fue divertidísimo porque vimos más de 140 saliendo en distintos grupos y yendo a sus “casitas”. Algunos de ellos se paseaban muy cerca nuestro y los pudimos ver como a 1 metro de distancia. El verlos vale unos 10 euros, realmente una de las actividades más baratas que puedes hacer en NZ y sinceramente vale la pena porque son graciosísimos y tampoco se pueden ver pingüinos saliendo del agua tantas veces!. Luego también es muy curioso que cuando te acercas por la carretera hay señales de “cuidado pingüinos cruzando” y es ciero!!! Por la noche cuando salíamos del parking vimos varios pingüinos cruzando la carretera y nos quedamos un rato “apoyando” a uno que no se decidía y para evitar que otros coches lo atropellaran.

- Noveno día (Oamaru- Lake Tekapo). Salimos de Oamaru con un tiempo horrible, lloviendo y con un frío polar digamos que poco característico del verano, y nos dirigimos al Mont Cook, que es la montaña más grande de toda NZ con 3754m. Teníamos pocas esperanzas de poder ver nada ni hacer ningún trekking con el día que hacía, pero aún así decidimos probar suerte y acercarnos. Cuando llegamos al pueblo llamado también Mont Cook (o Aoranari) había dejado de llover así que decidimos hacer un mini trekking de 4 horas hasta un glaciar que hay en la base de la montaña. Para nuestra alegría, el tiempo decidió darnos un respiro y cuando íbamos por la mitad, se abrieron las nubes y nos dejaron ver el famoso Mont Cook que había estado totalmente oculto hasta entonces. La verdad que fue una suerte, porque es precioso y de repente el día mejoró un montón y salió un sol espléndido, tanto que hasta nos quemamos un poquito. La excursión es muy chula (hay varios trekking pero nosotros hicimos la del valle Hooker que llega a un lago formado por un glaciar en el que hay un montón de mini icerbers y al fondo se ve la montaña majestuosa). Ni que decir tiene que nos encantó!

Después del paseo y de un pequeño aperitivo en el hotel Heritage, uno de los de más solera en el pueblo y que tiene unas vistas preciosas, emprendimos la vuelta hasta llegar al lago Tekapo donde pasaríamos la noche. Las dos mejores cosas de este lago, aparte de lo bonito de todos los lagos y las vistas a las montañas que este tiene, fueron, unas “hot pools” o piscinas de agua caliente que estaban justo al lado del camping y la noche estrellada (es uno de los mejores sitios para ver las estrellas en el hemisferio sur y hay un observatorio gigante con tours explicativos).

Nosotros nos conformamos con verlas desde la caravana, y damos fe de que se veía espectacular, además de que creo que es la primera vez que las veíamos en NZ puesto que siempre está nublado por la noche.

- Décimo día (Lake Tekapo- Chirstchurch). Este día lo pasamos prácticamente entero bajo la lluvia. Decidimos acercarnos a ver Akaroa, una península al lado de Christchurch y que tiene bastante fama. Seguro que en un día de sol es preciosa y tiene un montón de bahías, vida marina, playas… pero estaba diluviando así que lo vimos rápidamente y nos volvimos a Christchurch para dormir ahí y así aprovechar más el día siguiente, con nuestra nueva caravana….!!!

Nueva Zelanda, al Sur de la Isla Sur (Fiordland & Catlins)

2010-01-26T10:25:00.010+07:00

Ya adaptados a conducir unos cuantos km cada día y a dormir en nuestra mini caravana seguimos nuestra ruta por la isla sur.

- Quinto día (Queenstown – Lago Gunn, muy cerquita de Milford Sound). Por la mañana disfrutamos un poco más de los alrededores de Queenstown y nos dirigimos hacia Te Anau donde empieza uno de los lagos más grandes de Nueva Zelanda y de ahí hacia Milford Sound. Son unos 110 km que hay que hacer de ida y vuelta porque la carretera no tiene salida por el otro lado y que se tarda unas 2 horas en cada sentido pero que merece la pena porque es espectacular todo el camino y sobre todo hacia el final. Nos habían dicho que convenía ver el fiordo a primera hora de la mañana o a última así que como ya era un poco tarde cuando empezamos a conducir por ella, decidimos alojarnos en uno de los muchos campings del departamento de conservación (DOCs) que hay por el camino. Concretamente en el último, que estaba al lado de un lago y nos dejaba más cerquita del fiordo. Montamos nuestra mesa de camping al lado del lago y aprovechamos para hacer antes un poquito de yoga. El sitio idílico, pero con una pega, que estaba plagado de mosquitos y nos cosieron el cuerpo a picotazos!!

- Sexto día (Milford Sound-Riverton). Un día muy largo pero donde vimos lo que más nos gustó de Nueva Zelanda. Nos levantamos muy prontito por la mañana, sobre las 6:45, para recorrer los últimos km que nos faltaban y llegar ahí para coger uno de los primeros cruceros. Totalmente recomendable porque tuvimos un barco enorme prácticamente para nosotros solitos. Milford Sound es en realidad un fiordo formado por un antiguo glaciar. Tiene sólo unos 14 km hasta llegar al mar y es bastante impresionante, con paredes muy altas por las que caen muchas cascadas (especialmente cuando llueve). De hecho, bajo la superficie también es bastante único ya que toda la lluvia que cae, arrastra sedimentos y forma una capa de agua dulce y fría encima del agua salada que entra del mar. Esto hace que a unos 10 m de profundidad crezcan corales típicos de 60m de profundidad (llamados corales negros). Pensamos en ver todo esto buceando pero entre que hay muy poca visibilidad y el frío que hacía fuera y dentro del agua (14 grados frente a los 29 el agua de Tailandia) no nos atrevimos y decidimos verlo con una excursión a un observatorio que hay a 10 m bajo el agua.

Es interesante para ver los corales y algunos de los pececitos que viven a esa profundidad aunque no conseguimos ver ninguno de los grandes que se ven de vez en cuando como los delfines, focas, pingüinos…

Después del crucero y el observatorio, volvimos a Te Anau haciendo algunas paradas para las fotos de rigor, comimos ahí y nos dirigimos hacia la “South Scenic Route”. Una carretera que va por todo el sur y que se supone es muy “escénica” pero por lo menos durante el día de hoy ha sido bastante más normalita que la media que veníamos viendo. Al final acabamos en Riverton, un pueblecito al lado del mar, en un camping en el que conocimos a una pareja franco-italiana(Marco y Julia) con los que estuvimos super a gusto hasta las tantas tomando vino y queso – y eso que queríamos acostarnos pronto porque estábamos reventados!

- Séptimo día (Riverton – Kaka point).Al principio seguía sin ser muy escénica, pero cuando llegamos a la zona de los Catlins mejoró bastante. Esta zona es muy bonita, sobre todo para ver playas muy salvajes y animales tipo leones marinos, focas, pingüinos… de lo cual teníamos bastantes ganas! También se pueden ver delfines y ballenas, pero vamos, nosotros estuvimos un buen tiempo mirando al mar y no conseguimos ver más que algún alga gigante haciéndose pasar por animalitos para confundirnos!! Las paradas que más nos gustaron fueron:

o Waitapu Point, donde hay un faro y un par de playas donde nos encontramos nuestros primeros leones marinos, uno de ellos como a 2 metros de distancia – cuando nos enteramos que pueden correr hasta 20 km/h y que se un tanto agresivos, se nos pusieron los pelos como escarpias.

o Curio Bay, donde existe una de las maravillas el mundo geológicamente hablando. Se trata de un bosque petrificado que se ve cuando hay marea baja. Parece ser que esto es algo muy único en el mundo y que permite observar restos de un bosque jurásico convertido en piedra!. Cuando lo ves desde el mirador no impresiona tanto pero la verdad que cuando te acercas, parece que sean troncos de árboles normales y corrientes, pero cuando los tocas, son de piedra. Hay algunos en los que se puede observar hasta los anillos característicos pero convertidos en piedra! Al lado hay otra playa que se llama Purpoise Bay donde se supone que hay una colonia de delfines Hector viviendo ahí, pero de la que no vimos ni rastro. También dicen que si te bañas, se te acercan, pero con el día tan terrible que hacía nadie tenía narices de meterse, por muy atractiva que fuera la idea!

o Nugget Point, que tiene una playa que se llama Roaring Beach donde por fin pudimos ver pingüinos desde un observatorio, a unos 30 metros de distancia. Los pingüinos que vimos se llaman Yellow eye pinguins y quedan muy pocos en el mundo (así que en cierto modo fuimos muy afortunados al verlos). A diferencia de otros tipos, esto son bastante solitarios y salen y entran al agua solos. La verdad que era muy gracioso verlos salir del mar y cómo se movían a saltitos por las piedras de la playa.

Al final del día paramos en Kaka Point en un camping y nos volvimos a encontrar con Julia y Marco; por supuesto repetimos la jugada de la noche anterior, vino y queso, y nos fuimos tan felices y algo más que "contentillos" a la cama.

Nueva Zelanda, primera semana

2010-01-22T07:25:00.010+07:00

Ya estamos en el País de los Kiwis!!!!! Después de aterrizar Auckland, una ciudad bastante descafeinada y en la que sólo estuvimos un día, tomamos un avión a la Isla Sur hasta Christchurch, ciudad con algo de más encanto que la anterior, que suponía el principio de nuestra aventurilla. Desde aquí y al cabo de dos días, cogeríamos la caravana que habíamos alquilado por internet y con la que nos moveríamos por todo el país de una isla a otra.

Primero decir, que NZ es un país de unos 4 millones y medio de habitantes, en el que hay bastantes más ovejas que personas, y que está dividida en 2 islas, la Norte (donde están las dos grandes urbes que son Auckland y la capital Wellington), y la Sur (con muchísima menos gente aunque eso sí, a tope de caravanas, y sobre todo plagado de naturaleza tipo “Señor de los Anillos”, osea, glaciares, montañas, bosques, lagos… un placer para los sentidos).

Nuestro viaje en caravana empieza por la Isla Sur:

- Primer día (Christchurch a Hokitika,): fuimos de Este a Oeste pasando por la carretera que atraviesa el Arthur Pass que es un paso de montaña muy chulo y con muchas rutas para andar; cuando llegamos a la costa paramos en un camping (a unos 2 km de Hotitika) al lado de la playa y pegado a un bosque de luciérnagas que pudimos ver por la noche, aunque no conseguimos hacer una foto en condiciones.

- Segundo día (Hotitika a Fox Glacier): esta ruta ha sido de las más cortas que hemos hecho aunque es muy escénica. Ese día teníamos planificados la visita a los dos glaciares más importantes de NZ (Fox Glacier y Franz Joseph) que como distinción a otros glaciares, están hoy en día avanzando y se encuentran bastante cerca del mar, a apenas unos kilómetros de la costa. El hecho que avancen hace que las piedras que arrastran les den un color oscuro casi negro en el frente y uno tienda a pensar que es montaña y no glaciar lo que está viendo. Ambos glaciares están pegados a sólo media hora uno del otro y aunque son bastante parecidos, merece la pena acercarse a los dos.

- Tercer día (Fox Glacier a Lago Wanaka): vas por una carretera escénica con varias paradas y rutas en el camino, incluyendo las Blue Pools, que son unas piscinas naturales y en donde nos bañamos (eso sí, el agua estaba congelada). Acampamos junto al lago Wanaka e hicimos algo de yoga, en un entorno idílico.

- Cuarto día (Lago Wanaka a Queenstown): Durante casi todo el tiempo vas pegado a algún lago y casi al final, a unos 25 km de Queenstown, llegas a una región de viñedos que es Gibston Valley (gran parte de los vinos son con uva Pinot Noir para tinto / Pinot Gris para blanco). Muy recomendable un Cabernet Sauvignon dulce de las bodegas Amesfield. Queenstown es una ciudad bastante más bonita que Auckland o Christchurch, entre un lago y montañas, y que ofrece todo tipo de actividades de aventura- nosotros hicimos un par pero podrías estar un mes haciendo una actividad distinta cada día. La que hicimos fueron (1) Jet Boat (lancha que va a toda máquina por un rio) en el Skippers Canyon, una zona minera de la fiebre del oro con un paisaje impresionante y muy divertido (2) Bungy Jumping en el Kawarau Bridge, a 43 m de altura …. sobran las palabras.

Cómo viajar por Asia por tu cuenta

2010-01-12T15:10:00.002+07:00

Ahora que estamos terminando nuestra aventura por Asia tras casi 4 meses , queríamos compartir algunos truquillos para la gente que está pensando en viajar por este continente por su cuenta y en cómo al menos nosotros nos hemos manejado con hoteles y desplazamientos.

HOTELES

Lo que solemos hacer sobre todo cuando se va a estar en un sitio varios días, es chequear los hoteles / hostales que otros viajeros recomiendan. Nosotros hemos utilizado 3 webs para coger los hoteles:

1. Hostelworld: web que está orientada a backpapckers (mochileros para entendernos) donde se muestran alojamientos que presentan bien dormitorios compartidos de muchas camas o habitaciones privadas para dos personas, siempre a precios muy asequibles. Se puede reservar directamente a través de la web y lo más interesante, es el ranking que aparece con las opiniones de otros viajeros.

Cuando estás viajando durante mucho tiempo, los Guesthouses (Hostels, que no los típicos hostales españoles) son la mejor opción, ya que cubren gran parte de las necesidades que uno puede tener (internet gratis, lavadora, intercambio de libros, información turística, zonas comunes con cocina, salones donde ver la tv…) y lo mejor de todo, que está llenos de gente viajando como tú, con lo cual el ambiente es muy bueno.

Algunos de los hostels que hemos cogido a través de esta web y que nos han gustado bastante son: lub d Bangkok o el Prince of Wales, éste último en Singapore (ambos con puntuaciones por encima del 85%).

2. Tripadvisor: web en la que están clasificados y con opiniones prácticamente todos los hoteles de una ciudad y también algunos hostales. Esta web es bastante conocida por todo el mundo y de hecho tiene más de 30 millones de usuarios, con lo que los rankings que hacen son bastante amplios y cuentan con muchas opiniones. Tiene algo muy interesante y es que una vez te decides por un hotel, te permite comparar precios en varias de las webs de hoteles más famosas y cogerlo directamente a través de ellas.

En nuestro caso, cogimos el hotel Traders by Sangri-La en Kuala Lumpur para navidad, ya que estaba el número uno de más de 200 hoteles en Kuala Lumpur y la verdad que en cuestión de vistas (sobre todo a las torres Petronas) y calidad-precio seguro que era el mejor.

3. LonelyPlanet: web que es el complemento a las famosas guías lonelyplanet pero con la ventaja de que se actualiza más frecuentemente y en general es más extensa en cuanto a recomendaciones de alojamientos. En este caso siempre conviene ir a los que elige el autor, ya que es garantía de acertar. Hoy en día se pueden coger también directamente a través de esta web, a veces con precios especiales.

Nosotros solemos ir a hostels recomendados por la lonely, ya que te cuentan de una forma bastante objetiva que te vas a encontrar. P.e un hostal que recordamos con mucho cariño ya que era muy familiar es el Yangsuo Cultural Centre Hostel en Yangsuo (China).

Por supuesto y además de todo esto, siempre están las webs directas de los hoteles/hostales que alguien nos recomienda y otras webs donde se suelen encontrar precios con descuentos como: asia rooms, expedia, hotels o edreams entre las más destacadas.

Y además está la opción de llegar a los sitios sin tener nada reservado. Esta opción es muy buena en temporada baja, pero en plena temporada alta te puede dar algún problemilla como nos pasó a nosotros en Penang (Malasya). Llegamos en fin de semana y con vacaciones locales y no había ni un solo sitio en toda la ciudad. Tras más de 2 horas de búsqueda y a las 11 de la noche conseguimos una habitación y ojo, la tuvimos que compartir con otra pareja que estaba en nuestra misma situación! Así que a partir de entonces solemos mirar disponibilidad de hostels antes de aventurarnos en una nueva cuidad.

DESPLAZAMIENTOS

Nos ha faltado coger submarino… ya que por lo demás hemos cogido todo tipo de vehículos, y a veces en un solo trayecto!!!!

De los sitios donde hemos estado, quizás India y Nepal sean la excepción al resto de Asia, ya que son países donde desplazarse lleva mucho tiempo y no siempre en las mejores condiciones. De hecho, hay un caso en Nepal que para iniciar un trekking desde Kathmandu tienes un trayecto en autobús que tarda 9 horas en recorrer 170km.

En el resto de los países donde hemos estado, funciona muy bien tanto el avión, el tren y el autobús. En cuanto al avión, la compañía de bajo coste por excelencia y que funciona francamente bien para todo Asia es Airasia. Desde KL y Singapore tiene todo tipo de conexiones pero cada vez las va ampliando más y ya cubre gran parte de Asia, Australia y tiene también un vuelo diario a Londres. Hay otras compañías que también están muy bien como Bangkok Airways (tipo boutique) y Firefly (segunda marca de Air Malasya).

En China además del avión, porque las distancias son muy largas, está muy bien el tren y algunos autobuses que llevan literas y donde te puedes tumbar completamente (un truco para los altos, coged siempre las del suelo y centro, si no, no podréis estirar las piernas).

En Tailandia en la zona de islas y playas nos hemos movido siempre en barco y ni que decir tiene que esta es la forma más cómoda y entretenida de viajar, ya que vas tranquilamente viendo el mar e islas preciosas a la vez que te desplazas.

En Malasya sobre todo funciona bien el autobús (compañías como Konsortium que cruzan el país y operan hasta en Tailandia o Singapore), ya que son tipo VIP y tienen entre 17 y 27 plazas. Con 3 asientos por fila, los hay más o menos sofisticados pero los de 17 plazas te incluyen pantalla individual como las de los aviones, con juegos y pelis además de una azafata que te sirve las bebidas y comidas, de lujo!

Y por último mencionar una de las cosas más típicas de Asia para moverte dentro de las ciudades: los tuc tucs y ricksaws. Es muy interesante porque en cada país e incluso ciudad son de lo más variado, modelo bici, modelo a motor, con 3 o cuatro ruedas, para dos personas o hasta para más de 10 en algunos casos… y son muchas veces de lo más característico de la ciudad y es el sustituto de los taxis en muchas de las ciudades.

Singapore, perla del sureste asiático

2010-01-11T08:29:00.011+07:00

SINGAPORE es un estado reciente con unos 200 años de historia aunque esa juventud no quita para que sea una de las perlas del sureste asiático: tiene una estabilidad política que para sí ya quisieran muchos estados; es un ejemplo de convivencia entre culturas asiáticas y occidentales; combina tradición y modernidad, edificios y centros vanguardistas de pantallas gigantescas, frente a edificios coloniales o parques super cuidados donde la gente va a hacer jogging o a pasar el día con la familia; sus calles están inmaculadas, limpias como la patena (la multa es de unos 500 € por papelito que tiras); los transportes y las infraestructuras son de primera línea, el sistema sanitario es muy bueno, etc.

No es de extrañar que grandes multinacionales hayan asentado sus cuarteles generales para toda la zona de Asia en Singapore y que por ello, haya cantidad de occidentales (en inglés expats) que se hayan venido y se encuentren como en casa. De hecho, uno de los días estuvimos en casa de Ana Sol y Xavi (Ana Sol es la hermana de nuestro amigo Juanjo y su marido Xavi es un ejecutivo de una empresa española) y disfrutamos de una velada muy entretenida, en la que nos contaron sus vivencias por Singapore y Asia.

Al igual que Hong Kong y Bangkok, era la segunda vez que veníamos y para nosotros era indispensable una visita al Hotel Raffels, uno de los más elegantes del mundo, de estilo colonial y donde se alojaron antaño actores y actrices de Hollywood (de hecho, muchas habitaciones llevan sus nombres). Abarca una manzana entera, y rodeándolo se encuentran tiendas de marcas prestigiosas. Si uno viene aquí, ha de tomarse un SIngapore Sling, un cocktail que combina unos diez ingredientes, algo dulzón pero muy bueno.

Pero Singapore es sobre todo una ciudad para hacérsela andando. Y para andar, sin duda la zona de Orchard Road, una calle de aproximadamente 1,5 km, la más entretenida, ya que concentra centros comerciales inmensos, que compiten entre ellos para ver cuál es el más espectacular. Muchos de ellos con fachadas que cambian continuamente de color, pantallas gigantes y diseños ultra modernos.

Otra zona digna de mención y por supuesto visita, es la zona de los Quay (al lado del río de Singapore), donde uno puede coger un bote turístico para dar una vuelta o tomar algo en alguno de los cientos de restaurantes y pubs que hay de la zona. Resulta muy chulo el contraste de las casitas que hay al borde del río con los tremendos rascacielos que las bordean. Para llegar a esta zona, es muy bonito el paseo que hay desde aquí hasta el hotel Raffles (menos de 10 minutos, con cantidad de edificios coloniales).

Al final de los Quay se encuentra uno de los símbolos de Singapore, que es una fuente – estatua, que es mitad León y mitad pez.

Muy típicos en Singapore son los barrios de Little India, Chinatown y Little Arabia, tremendamente animados por la noche y que cuentan con muchos hostels para viajeros como nosotros. Decidimos quedarnos en Little India porque estaba bastante bien situada y teníamos a un paso casi todas las atracciones de Singapore (además el hostel en el que estuvimos era bastante animadete, con conciertos por las noches). Como no habíamos tenido suficiente en la India, descubrimos un restaurante indio que hacía un Chicken tikka y unos naan (como pan pizza) de queso de chuparse los dedos, con lo que nos dejamos caer por ahí más de una noche.

Una de las noches coincidimos con otra pareja de españoles( Nacho y Sergio) que también estaban dando la vuelta al mundo y acabamos contándonos anécdotas y experiencias unos a otros … esperamos veros pronto de nuevo chicos!!

Nosotros definiríamos Singapore como una ciudad muy agradable a los sentidos, sobre todo cómoda de visitar, algo carilla (se respira dinero vayas por donde vayas), con mucho calor (ahora en Enero que es cuando refresca hace casi 30 grados hasta por la noche) . Un sitio genial para pasar 2-3 días entre conexiones de aviones aunque sin el exotismo de otras grandes ciudades Asiáticas.

Lipe by Noelia

2010-01-06T21:30:00.009+07:00

Lulo y Marisol me habían contado lo chula que era la isla y la verdad es que no se habían equivocado … ha sido una pasada!

Para llegar cogimos un bus desde Kuala Lumpur a Hat Yai, que ya es Tailandia, y desde aquí un coche a Pak Bara, un pueblecito desde cuyo puerto tomaríamos un barco que nos llevaría a nuestra isla. En total unas 15 horillas de viaje, aunque como la mayor parte del trayecto la haces de noche, casi ni te enteras.

Cuando llegas a Ko Lipe, el barco te deja en una especie de muelle flotante, a unos 100 metros de la playa; desde allí coges un long-tail, un barquito de pescadores, que te acerca por unos 50 Baths por persona (1 €) a la orilla.

El agua era totalmente transparente, se veían los pececitos y los corales a través del agua de tonos turquesas y una gama de azul-verdosos increíbles. La arena tenía un color blanco y era tan finita que te masajeaba los pies cuando andabas… Desde que llegamos a la islita fuimos descalzos, que sensación de libertad! Además Ko Lipe tiene el tamaño perfecto, porque es pequeña y puedes ir a todos los sitios andando, resultando muy cómoda.

Para fin de año, el ambiente en la isla era mágico. De hecho hay muchos tailandeses y malayos que se desplazan a Ko Lipe a pasar la Noche Vieja. Los fuegos artificiales que iluminaban el agua del mar junto con las velitas que había encendidas en la playa, le daban un toque bohemio. Además, es típico encender una especie de lamparitas de papel, que una vez encendidas suben al cielo y lo iluminan hasta que desaparecen en el horizonte. En la playa no paraban de encenderlas aunque debían de tener su truco porque algunas no conseguían volar y caían el agua… era muy divertido. Toda esta iluminación, fuegos, la música de los bares, gente bailando, tumbada en la arena tomando cocteles, convertían la noche vieja en un momento único y extraordinario pero difícil de captar con la cámara.

El snorkel en Ko Lipe es espectacular y puedes encontrar en la superficie multitud de peces y vida marina: peces payaso entre los pólipos morados, barracudas, peces loro comiendo con su pico, corales de diversos colores… además el sitio es muy accesible, justo al lado de la playa.

Igualmente hemos estado haciendo submarinismo: Lulo se ha sacado el Advance, del PADI; Merche y Marisol han hecho varias inmersiones de recreo; yo me he sacado el Open Water, eso sí, después de estudiar infinito y hacer ejercicios en el agua hasta que se me ha puesto cara de pez. Tuvimos 3 días superintensos en los que Merche y Lulo hicieron juntos una inmersión nocturna llena de aventurillas, nos dieron un curso de identificación de peces y yo hice mil ejercicios con las gafas…La sensación de bucear es muy chula, como si volaras, a la vez que relajante y que te permite ver peces asombrosos como morenas enormes, peces león y peces escorpión camuflados en las rocas.

Y hablando de peces, el pescado de la isla era muy rico! hay varios restaurantes donde eliges el pescadito fresco y te lo preparan al momento. Calamares, doradas, rape, ostras, langostinos… es muy barato y además los saboreas al aire libre tranquilamente. Lo mejor eran los calamares (el kg costaba 5 euros) y una de las noches, fuimos a un restaurante con Mark, Julia y Eric, instructores de la escuela de buceo y que nos lo recomendaron porque según ellos era el mejor sitio para comer calamar de la isla. No se equivocaban…. Qué buenos estaban!!.Mientras cenábamos, nos contaron el día a día de la isla y sus historias antes de ser profesores de buceo que resultaban ser de lo más variopintas. Costaba imaginarlos en una oficina entre 4 paredes.

Otro atractivo cuando estás en la isla son los masajes que te puedes dar por unos 6 euros, estilo Thai (con la ropa) o con aceites (sólo con el bañador), mientras escuchas el sonido del mar con el que te quedas de lo más relajadito. Te estiran todos y cada uno de los músculos así que te dejan como nuevo... Nada mejor después de un día de buceo!!!

Resumiendo en 2 líneas: Ko Lipe es un destino que nos ha dado una noche vieja inolvidable, un buceo muy divertido y lleno de aventurillas y un sitio al que nos encantaría regresar!!!

Malaysia by Merche

2009-12-30T09:21:00.007+07:00

Bueno, bueno…qué ilusión me hace escribir estas líneas!

Llevo por aquí 5 días. Hemos visitado Kuala Lumpur (por aquí le dicen KL), Putrajaya y Malaka. Hoy estamos de regreso en KL. Hemos venido a recoger a nuestra amiguita Noe (nos urgía uno para el mus) y me ha sorprendido su comentario al llegar al guest house : “qué olor más fuerte”. A mi parecer, huele fresco y limpio :-( … los olores en Asia son intensos, pero ciertamente cuando llevas unos días te acostumbras.

Luisete y Marisol, me recibieron a lo grande…pedaxo de hotel!!! Con una super habitación Traders Hotel, frente a las torres Petronas…qué tiempos! No queríamos salir! Piscina, sábanas limpias y nuestras amigas, las Petronas dándonos los buenos días (qué majas)

Visitamos poco la ciudad. En Chinatown comimos los mejores noodles en el lugar más cutre inimaginable. Lulete se compró un superreloj (no voy a decir el precio por irrisorio). Básicamente nos hemos movido por el Golden Triangle, zona centro de KL. Nos hemos reservado para la llegada de Noelia (y es que en el hotel se estaba tan bieeeeennn…).

Uno de los días aprovechamos para visitar una ciudad al Sur que se llama Putrajaya. Se creó hace unos diez años y desde el punto de vista arquitectónico es bastante innovador. La visita fue de lo más cómoda. En sábado, una ciudad que básicamente está constituida por edificios gubernamentales, bancos y empresas, tiene tráfico cero. La conocimos en taxi, cómodamente, por 16 eur. Destacar de la misma un par de mezquitas bastante modernillas, las avenidas inmensas que la cruzan y los edificios que mezclan tradición con modernidad. Una de las mezquitas nos regaló un precioso momento freaky. Para entrar te debías colocar un hábito ROSA!!! Y nos surgió un momento ”jedi”.

De KL nos fuimos a Melaka y la verdad es que cuando llegamos al hostel que habíamos cogido por internet, casi nos da un patatús porque habíamos pasado del nirvana en KL a la versión malaya de Prision Break. Melaka es una ciudad colonial, bastante pequeñilla, que se puede ver en un día y medio. Muy agradable. Uno de los puntos turísticos es una recreación del Palacio del Sultan, muy recomendable, donde aprovechamos para echar una intensa, a la par, que reñida partida de damas (no voy a poner quién ganó…cagüen!!!).

Como nos quedamos 2 días, aprovechamos para ir al cine y ver un par de peliculillas con todos los paisanos del lugar, algo curioso porque las pelis están subtituladas en malayo y chino, y claro, cuando te pierdes en la conversación y vas a los subtítulos, pues como que te pierdes aún más.

Bueno, y ya está…ahora espero que me dejen colaborar en el siguiente post y en la que con Noe comentemos nuestras siguientes aventuras.

¡¡¡ Feliz Navidad y Próspero Año 2010 !!!

2009-12-24T10:51:00.004+07:00

Tailandia, islas y playas

2009-12-20T13:15:00.012+07:00

Nunca habíamos entendido muy bien porque Tailandia era un destino tan popular entre los viajeros, sobre todo teniendo alrededor países tan interesantes como Cambodia, Myammar, Laos o Vietnam, de tal manera que para nosotros aunque siempre estaba nuestra lista de países asiáticos para visitar, no le prestábamos mucha atención. Ahora lo entendemos perfectamente, sobre todo en cuanto a playas e islas se refiere. Si se quieren unas vacaciones de playa con aguas transparentes, buena temperatura, un fondo marino lleno de corales y peces, una buena gastronomía y gente muy amable, este país es sin duda el destino perfecto.

En cualquier momento del año, siempre hay una opción que pueda ofrecer todo lo anterior. Hace un par de años estuvimos en la zona Este, en Ko Samui y Ko Tao y nos encantó, sobre todo Ko Tao, una isla perfecta para relajarte, pasarlo bien y con un buceo espectacular. Este año, decidimos pasar por la costa Oeste (la costa de Andaman) en nuestro camino hacia Malasia y es tanto o más espectacular si cabe, que la otra zona. El ir a una u otra costa de vacaciones lo condiciona la época del año en que se viaja, porque los monzones son muy intensos y obviamente a nadie le gusta unas vacaciones pasadas por agua...

En aproximadamente dos semanas hemos visto Krabi (Ao Nang y Railey), Ko Hong,Ko Ha, Ko Phi Phi, Ko Lanta, Ko Ngai, Ko Muk, Hat Yao y Ko Lipe. Entre ellas y a nuestro parecer se encuentran algunas de las playas más bonitas del mundo y lo que todas te aseguran son aguas cálidas y transparentes. Dada la gran oferta, se puede encontrar de todo, desde islas donde apenas hay unos pocos bungalows, hasta zonas hiperdesarrolladas (quizás demasiado) donde puedes encontrar cualquier cosa que necesites. Para moverte de una isla a otra, es muy cómodo ya que todas están unidas por barco y te llevan y te traen desde el hotel hasta la zona de embarque al comprar el billete (a veces no hay puerto y te llevan en una barquita -o en inglés longtail- hasta el barco).

Lo cierto es que hemos estado más de lo previsto y nos hubiéramos quedado por aquí bastantes más días ya que la cantidad de islas es inmensa y en todas hay cosas interesantes para hacer, desde tumbarse en una hamaca a leer tranquilamente, trekkings, buceo, snorkell y en las más grandes desde coger una moto para ir de playa en playa hasta hacer safari en elefante.

Hemos aprovechado además en estos días a sacarnos el PADI (el título que te permite bucear en cualquier parte del mundo) en Ko Lanta; Lulo ya está pensando en sacarse el Advance ya que ha encontrado en el buceo una pasión oculta!!

Desde las islas hemos dado un salto a Malaysia para además de visitarla, recoger a nuestras amigas Merche y Noelia, que vienen a estar unos días con nostros. La isla de Ko Lipe (la isla más al sur de Tailandia y que está a sólo una hora de Langkawi que es ya Malasya) será el lugar donde celebraremos la Noche Vieja y nos tomaremos las uvas en la playita, algo que veníamos haciendo desde hacía ya unos años todos juntos aunque en la nieve (nos falta Javi pero podremos una silla en su honor), y una experiencia que queríamos experimentar al menos una vez en la vida.

Bangkok y las vistas desde el Sirocco

2009-12-15T17:08:00.006+07:00

Una vez abandonamos Hong Kong, no sabíamos si parar un par de días Bangkok, porque estábamos ya con el cuerpo y la mente en las playas infinitas del Sur de Thailandia, pensando además del calorcito (en Diciembre tienes una temperatura media de 30 grados) en largos paseos por la playa, buceos en cristalinas aguas y masajes con puestas de sol que te quitan el hipo (no negaréis que estaríais locos por llegar…)

Bangkok lo conocíamos de un viaje que hicimos hace unos años pero nos habíamos prometido a nosotros mismos que si volvíamos a Thailandia y pasábamos por esta ciudad, teníamos que parar inexcusablemente por uno de los sitios más impresionantes en que habíamos estado: el Restaurante – bar Sirocco, en Silom Road, en el piso 64, que tiene varias terrazas que dan al exterior y con unas vistas de toda la ciudad por la noche espectaculares (para ver más fotos de Sirocco pulsa aquí) - los mojitos los hacen de muerte!!!

Si se visita Bangkok por primera vez quizás lo más típico es ir por el río cogiendo uno de los ferries y visitar la zona de los templos de Wat Pho (donde hay un Buda gignte tumbado), Wat Arum (con un montón de estupas, edificaciones como las de Nepal) y Wat Phra Kaew – Gran Palacio (con un buda esmeralda pequeñito) y esperar que te aborden en la zona de los templos los locales diciéndote que los templos están cerrados o que hay otro más típico no muy lejos, o mejor aún, que hay una fábrica de gemas que sólo abre 2-3 veces al año y que ese día precisamente abre al público … vamos, que no hay que hacer ni caso!!. En la foto de abajo con uno de los locales jejeje...

Hicimos un recorrido a patita por la mañana que empezaba por la zona de Chinatown, que cuenta con un mercado para locales realmente gigantesco y en el que las posibilidades de agobiarte por la densidad de gente que hay son especialmente altas, y terminamos en un restaurante al lado del río a mediodía, habiendo visitado un par de templos por el camino, entre ellos el del Golden Budda (uno con una imagen de oro macizo de Budda que pesa una barbaridad y que su valor en euros es desorbitado).

También aprovechamos para ver Khao San, una zona repleta de Hostales para gente viajera y de tiendas y puestos callejeros de todo tipo (tienen como acuarios donde pones los pies y los peces te hacen una especie de masaje, algo curioso). Esta zona también es famosa porque aquí se rodó la primera parte de la película “La Playa” de Leonardo di Caprio – más adelante os enseñaremos dónde se rodó el resto de la película!!.

Y como estábamos en Thailandia y el estrés podía con nosotros, pues como que teníamos que hacernos un masaje local. Para ello, nos fuimos a un club que se parecía más a un spa de un hotel de lujo que se llamaba Healthland, donde además de extranjeros iban locales (lo cual te da ciertas garantías de que no es una turistada), gigantesco y con cientos de habitaciones, con un ir y venir continuo de masajistas y con precios iguales a los de otros sitios de la ciudad, en torno a 450 BHT (9 €) por dos horas.

Macau...en la mar

2009-12-11T12:17:00.002+07:00

Macau la hemos visitado como excursión de un día desde Hong Kong, ya que está a una hora en ferry y los hay frecuentemente a todas horas del día y noche. Nos ha encantado! Tiene una mezcla china-portuguesa única y es increíble pasear entre templos, casas y tiendas típicamente chinas y encontrarte con iglesias y casas puramente coloniales (además muy bien cuidadas, como si todas las acabaran de construir). Además para hacerlo todavía más completo, todo esto está aderezado con casinos espectaculares tipo Las Vegas. Parece una mezcla imposible pero el resultado es muy atractivo para los sentidos y resulta una ciudad muy entretenida para visitar.

Cuando los portugueses llegaron a esta zona en el siglo XVI contribuyeron a limpiarla de piratas y en compensación les ofrecieron poder atracar los barcos en una pequeña zona que constituiría el actual Macau. Desde entonces hasta el 1999 cuando fue devuelta a los Chinos (aunque conservando casi independencia total) ha pertenecido a Portugal. En el museo de Macau que visitamos, cuenta la historia paralela de ambos países hasta que se fundieron en uno y a partir de ahí como fueron los años en los que tenía este doble carácter. Está muy bien ilustrado y es muy gráfico, lo recomendaba la lonley planet como uno de los mejores de todo Asia, y tenemos que decir que estamos bastante de acuerdo.

Lo que el museo no cuenta porque es muy reciente, es la nueva “Las Vegas” que están creando en una zona que le han ganado al mar. Macau antiguamente se componía de una península y dos islas. Actualmente han fusionado las dos islas y en ese espacio están construyendo casinos replica de las Vegas, entre ellos el Venetian (con sus canales interiores igual al de Las Vegas, pero a nuestro parecer , mucho más grande). Además también se han instalado en Macau, el Wynn, el MGM más otros únicos como el Grand Lisboa que tiene una forma floral bastante impresionante. Por lo que cuentan, esto ha sido sólo en los últimos 5 años y al parecer esto no es nada con lo que está por llegar. En cualquier caso, en ingresos por juego ya ha superado hace tiempo a los de Las Vegas.

Y para ilustrar como es el Macau que hemos visto, aquí van algunas fotos de sus calles, sus edificios y sus tiendas.

China, de Guilin a Yangshuo por el rio Li

2009-12-07T21:41:00.001+07:00

Llegar a China fue más fácil de lo que suponíamos: desde Hong Kong cogimos un metro y nos fuimos hasta la última parada (a unos 30 minutos), donde estaba la frontera y una vez ahí, la cruzamos andando... qué ilusión, por fín estábamos en China!. Cuando estuvimos en Vietnam hace unos años la habíamos visto a lo lejos, tras un río fronterizo y nos habíamos quedado con las ganas de saber qué había detrás, lo mismo que la primera vez que estuvimos en Hong Kong, así que ahora por fin, estábamos ahí y la verdad que alucinábamos.

Al cruzar la frontera entras de lleno en la ciudad de Shenzen, en la provincia de Guangdong, una ciudad que pasó sorprendentemente en sólo una década de tener unos miles de habitantes a más de 10 millones. Esto se debió a que en los años 80 la nombraron “zona económica especial”, y se le concedió todo tipo de facilidades y garantías para atraer empresas, lo cual desató un boom demográfico sin precedentes. Es más, aún hoy está creciendo a un ritmo vertiginoso y eso se nota, en la construcción y en lo nuevos que son todos los edificios.

Desde Shenzen cogimos, una vez más, un tren cama que nos llevaría hasta Guilin, provincia de Guangxi. Lo más destacable de esta ciudad y sus alrededores son sus formaciones kársticas (según Lulo son las montañitas de la serie "bola de dragón"), que cubren todo el paisaje, sobresaliendo por encima de la ciudad y bordeando ríos y carreteras. Guilin es una ciudad bastante grande, pero el centro es muy manejable con calles peatonales repletas de tiendas y restaurantes. Nos dedicamos a pasear y a ver algunas de las cosas más típicas, entre ellas subir al Pico de la Belleza Solitaria, una de las muchas montañas que lo rodean.

Desde Guilin hicimos una excursión a las terrazas de arroz del Dragon Backbone y aunque estuvo muy entretenida y se suponía que eran una pasada, sinceramente las hemos visto mucho más espectaculares en otros sitios como Nepal o Vietnam. En su defensa hay que decir que quizás es la peor época del año porque el arroz ya ha sido recolectado y todavía no han caído las primeras nieves… vamos, que nos parecieron un poco sosas.

A parte del paisaje, lo que si nos pareció muy interesante fueron los pueblos y las minorías étnicas que viven en ellos. Entre ellas visitamos un pueblo donde las mujeres no se cortan nunca el pelo y lo llevan recogido con una especie de moño. Antes de casarse, nadie puedes vérselo suelto porque el marido tiene que ser siempre el primero; si alguien se lo ve antes, no se podrán casar o tendrán que hacerlo con el que se lo haya visto (incluido occidentales!!!).

De Guilin fuimos a la ciudad de Yangshuo navegando por el río Li en una barca de bambú, disfrutando del paisaje y que para que os hagáis una idea de lo bonito que es, hasta en los billetes de 20 yenes aparece la imagen de la zona. La ciudad de Yangshuo es para quedarse días y días porque hay excursiones para hacer en bici o en barcas de bambú por el río, con paisajes y pueblos de una belleza natural excepcional. Además, la ciudad en sí también ofrece un montón de actividades y cosas que ver.

Nosotros estábamos en una guesthouse muy acogedora, tipo familiar, donde nos hacían tres comidas al día y comíamos en el salón de la casa con el resto de gente alojada (dos parejas de Inglaterra muy simpáticas); al final del día nos juntábamos para contarnos nuestras andanzas con una cena china que incluía unos 6 platos con comida variada para ir picando (nos hubiéramos quedado mínimo otra semana más!)

Aunque hemos estado poquitos días, en general, los chinos nos han parecido simpatiquísimos, se ríen enseguida y aunque es muy difícil comunicarte con ellos, es muy divertido intentar hacerlo con gestos y la verdad que se toman su tiempo e interés. Por otra parte, nos hemos encontrado con una China, al menos la parte sur, que está mucho más desarrollada de lo que pensábamos, todo coches nuevos, autopistas en perfecto estado, transportes que funcionan relativamente bien y todo bastante organizado y limpio (cosa que valoramos mucho después de estar en la India).

Además tienen dos cosas que les encantan y que a nosotros también: la primera, que están todo el día comiendo, con lo cual puedes encontrar comida a todas horas y en todos los sitios; la segunda, el tema de las compras. Tienen miles y miles de sitios para comprar con horarios extensísimos y en todas sus versiones: mercados, tiendas y miles de centros comerciales.

Al final, nos hemos quedado con un poco de pena por no estar más tiempo en China. Podríamos retrasar el billete y recorrerla mejor pero aquí empieza a hacer ya bastante frío y tenemos en mente las playas de Tailandia, y la verdad que eso tira mucho. La solución, volver en otro momento y recorrerla mucho más tranquilamente.

Hong Kong

2009-12-04T17:23:00.013+07:00

La primera vez que estuvimos en Hong Kong fue en el año 2002 (uff...mira que queda lejano!!!) y ya entonces nos sorprendió esta ciudad. Si hay algo que distingue a Hong Kong de otras ciudades asiáticas no serán sus monumentos, su comida o su centro histórico, sino posiblemente su bahía, una de las más espectaculares del mundo.

Hong Kong se anexionó a China en 1997 (antes pertenecía a Reino Unido), pero se mantiene independiente en casi todos los aspectos, tanto es así que tiene una moneda diferente y los chinos requieren de un visado especial para poder entrar (no así los europeos). Consta de 4 zonas que son: Kowloon, la Isla de Hong Kong, los Nuevos Territorios y otra serie de islas menores, entre las que se encuentran Lantau y Lamma. La mayor parte de cosas para ver se concentran en las dos primeras.

La isla de Hong Kong alberga bancos, empresas, hoteles y en general edificios gigantescos, avenidas por donde circulan coches de superlujo, centros comerciales que ahora con motivo de las navidades están espectacularmente adornados y ejecutivos trajeados a raudales. Además de todo lo anterior, se puede acceder al pico Victoria, desde donde hay una vista de quitar el hipo de toda la bahía y los rascacielos. Por último, decir que como el resto de islas está excelentemente comunicada con la península con ferrys que hay cada poco tiempo a un coste mínimo.

La península de Kowloon tiene un poco de todo: tiendas de las marcas más prestigiosas en las calles de Nathan y Canton Road; mercados como los de Temple street (por la noche) o Ladies Market, donde se pueden encontrar verdaderas gangas; restaurantes donde te sirven las comidas más exóticas; alojamientos para todos los presupuestos, incluido el Peninsula, que según dicen es uno de los más lujosos del mundo y que fue escenario de una de las pelis de James Bond (“el Hombre de la pistola de oro”). Respecto a este último punto, nosotros hemos estado en una guest house en esta zona, siendo generosos diremos que bastante básica pero con una localización inmejorable, a menos de 5 minutos de la bahía. Desde aquí hemos aprovechado para movernos a las islas y al interior.

El día de mi cumpleaños visitamos la isla de Lamma, que es una isla fundamentalmente de pescadores. Hicimos un mini trekking, ni mucho menos como los de Nepal, y para celebrarlo nos dimos un pequeño homenaje con una mariscada de estas que tienen el pescadito en acuarios saludándote a la entrada del restaurante.

Nuestro último día hicimos una excursión a la isla de Lantau donde vimos el mayor Buda de bronce que existe, y que a su lado parecemos enanitos.

De nuestra experiencia en Hong Kong , diríamos que es una ciudad tremendamente cómoda para visitar, con transportes muy modernos y que funcionan perfectamente, muy entretenida y con comercios y restauranes abiertos a cualquier hora, visualmente muy llamativa con miles de luces y pantallas, y en la que se puede disfrutar de una de nuestras vistas favoritas: la isla de Hong Kong desde Kowloon, especialmente por la noche.

Dos meses de viaje

2009-11-29T21:20:00.002+07:00

Ya han pasado dos meses desde que iniciamos nuestra aventura de dar la vuelta al mundo. Si tuviéramos que describir muy brevemente como nos sentimos, lo primero que diríamos es que han pasado volando. Nos gusta la sensación de libertad que te da el no saber en qué día estás (un día en el retiro de yoga estuvimos como 15 minutos entre varias personas, para intentar saber qué día de la semana era y hasta que no nos trajeron un calendario no salimos de dudas).

Hoy en día gracias a internet, aún en los sitios más remotos, puedes estar conectado con tu familia y amigos. Es genial poder estar en contacto con la gente a la que quieres tan frecuentemente incluso estando tan lejos. En nuestros primeros viajes, cuando los móviles no se estilaban tanto ni había cobertura en tantos sitios, tenías que conjugar el encontrar una cabina para llamar, llevar monedas sueltas y que la hora en España fuera razonable para llamar por teléfono. Todo esto hacía que pasaran muchos días sin comunicación alguna, con la consecuente preocupación por falta de noticas por ambas partes. En este viaje nos hemos conectado a internet varias veces por semana, tenemos skype en el ordenador y llevamos el móvil con nosotros, sobre todo para los sms. Cada vez que hablamos con alguien o recibimos mensaje de algún amigo o familia nos hace muy felices y nos da la sensación de estar mucho más cerca de lo que estamos.

Aunque los días vuelan, nos parece increíble que ya llevemos dos meses lejos de casa y es que, cuando echamos la vista atrás, los primeros días del viaje nos parecen muy lejanos, como si hubiera pasado una eternidad desde entonces. Hace poco nos acordábamos de cuando llegamos a la India y cogimos el primer tren a Varanasi… qué extraño nos parecía el país y en cierta manera qué hostil por la cantidad de gente, la suciedad, la pobreza tan evidente. Cuando salimos del primer tren, dimos gracias que un guía había venido a buscarnos al mismo vagón con un cartel con nuestro nombre (por la sensación de agobio con que te encuentras). Ahora todo eso queda muy lejano y las estaciones de tren son casi como nuestra casa (después de coger 7 trenes pasar más de 100 horas en ellos, nos movemos como pez en el agua).

De los dos países que hemos visitado:

1) India es un país tan diverso, tan rico culturalmente y tan distinto a Occidente que cuando menos es interesante conocerlo. Como dice mucha gente, no deja indiferente a nadie, y hay comentarios para todos los gustos siendo Delhi, Mumbai y la zona de Rajasthan los destinos que más comentarios dispares generan. De lo que hemos visto, nos quedamos con:
a. el paseo en barca por el Ganges en Varanasi
b. el Taja Mahal en Agra
c. los templos de Ranakpur, la vista en el lago Pichola de Udaipur, la ciudad de Jaisalmer y el fuerte de Jodhpur, todo ello en Rajhastan
d. los restos de templos y palacios en el paisaje único de Hampi
e. y por supuesto, la experiencia tan fantástica que tuvimos con la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur.

Para volver en un futuro, nos hemos dejado algún sitio de los que generan comentarios unánimes por su belleza, pero que no hemos tenido tiempo de ver. Estos son, el estado de Kerala en el Sur y Ladahk y Sikkim en la zona de los Himalayas.

2) Nepal nos encantó desde el principio. Resulta espectacular la llegada en avión y contemplar la cordillera de los Himalayas (por cierto, si alguien piensa en ir, hay que coger asiento izquierdo en la llegada al país y derecho en la salida para ver la cordillera). Sin duda, para los amantes de la montaña este es su paraíso en la tierra, por la cantidad de actividades que se pueden hacer como trekking, raftings, paragliding…. Aquí, como en India, también nos hemos dejado cosas para ver, y por ello nos gustaría volver en un futuro y hacer alguno de los trekkings más famosos que hay como el de la vuelta a los Anapurnas hasta Jhonson, el del glaciar de Gyoko, el de Langtang o el de Mustang.

Hay mucha gente que en los ocho meses que estamos viajando nosotros, los dedica sólo a la India o a 2-3 países como mucho. Nosotros aunque no lleguemos a profundizar tanto, nos encanta el cambiar de país cada cierto tiempo porque es cómo planificar unas nuevas vacaciones de nuevo. Ahora que vamos camino de China con nuestra guía Lonely Planet recién comprada, estamos como niños con zapatos nuevos. Vamos leyendo las distintas regiones que hay, qué hay de interesante en cada una de ellas y a partir de ahí diseñaremos nuestros 15 días sobre la marcha y con mucha flexibilidad.

Trenes en la India

2009-11-26T21:27:00.003+07:00

NOTA: debido a las trabas que hay en China para acceder a determinadas paginas webs y blogs, no hemos podido subir imágenes al blog aunque las pondremos mas adelante.

Una de las formas más típicas de moverse por la india es en tren, ya que tienen bastante frecuencia y cubren casi todo el país (excepto zonas remotas de la montaña). Para reservar plaza se puede hacer vía online a través de http://www.irctc.co.in/ y se puede buscar todas las conexiones de trenes en http://www.indianrailways.gov.in/. También se puede hacer a través de agencias, aunque previo pago de una comisión. La mejor opción de todas, si ya se está en la India es ir a las estaciones grandes de trenes que tienen oficina para turistas, ya que no cobran comisión y lo mejor de todo, siempre tienen billetes. Esto es muy importante, porque por muchos vagones que tengan los trenes, siempre van llenos. Por ejemplo, para el tren Delhi-Anantapur, llevábamos dos semanas mirándolo en internet y siempre estábamos en lista de espera, en las agencias tampoco tenían plazas y cuando fuimos a la estación de New Delhi nos dieron billetes para ese mismo día.

Después de pasar un montón de horas viajando en tren por la India, hemos probado casi todas las clases. Todas menos la clase sin reserva, que no nos hemos atrevido ni para trayectos cortos!. En esta clase no tienes asiento reservado y se puede subir tanta gente como quepa (en asientos y suelo). Los asientos son corridos y de madera. Según las guías no debías cogerlo a no ser te gustaran las experiencias duras o que fueras inusualmente pobre, porque eso sí, son prácticamente gratis.

En general, hay primera, segunda y tercera en dos tipos de clases, sleeper y aire acondicionado (ac). En primera hay dos literas, en segunda cuatro y en tercera seis (más dos en el pasillo tanto en segunda como en tercera). Estas tres opciones se pueden encontrar en sleeper class o en ac. La diferencia entre una segunda o tercera en ac respecto a sleeper es que tienes cortinas, te dan sábanas y mantas, tienen obviamente aire acondicionado y las ventanas están cerradas (importante para que no suban pequeños animalillos o te toquen mientras duermes en las estaciones). Todo esto viene a un precio casi diez veces mayor, aunque para un trayecto de 12 horas sería entre pagar 12€ por ac o 2€ por sleeper. Por cierto es difícil encontrar trenes con vagones con asientos y con cafetería, o por lo menos nosotros no hemos encontrado ninguno.

Dentro del tren hay mucha vidilla, la gente sube y baja, hay vendedores pasando todo el rato con té, café, bebidas y todo tipo de comidas, familias enteras de tertulia, movimiento de gente de un lado para otro. Si quieres dormir fuera de horas es algo complicado pero por lo menos de 11pm a 6am se respeta algo de silencio y se apagan todas las luces (claro eso si no tienes la suerte de que tus compis de vagón lleguen o se apeen a esas horas).

Todos los trenes que hemos visto son larguísimos, como mínimo 20 vagones. Esto supone que cuando para en una estación unos minutos, tengas claro dónde está tu vagón, pero generalmente no es problema porque o bien electrónicamente o en algún papel en la estación te indica siempre donde está el tuyo. Luego en la puerta de cada uno hay un papel impreso con los nombres de todos lo que van en el vagón y el asiento correspondiente. Una organización increíble dado el gran número de trenes que recorren la India cada día.

Todos los trenes que hemos cogido han llegado sorprendentemente en hora ya que nos habían asustado con historias de hasta 24 horas de retraso y 4-5 horas como norma. Es verdad que para llegar al destino ya no lo son tanto ya que en trayectos largos muchas veces les toca esperar a que pase algún otro tren con el que comparten vía y al final llegas 1-2 horas más tarde de lo previsto.

El equipaje para subir al tren es mejor que sea cuanto más pequeño mejor porque no hay mucho espacio para dejarlo. Se puede dejar debajo de la litera pero hay que contar que el de los demás también irá ahí, y que tampoco es muy alta. Por otra parte, en general las guías recomiendan usar una cadena y candarlo. La verdad que a nosotros no nos ha parecido muy peligroso, pero por si acaso, si que pusimos los objetos de más valor en una mochila pequeña al lado nuestro.

La comida en el tren es muy barata, lo mismo que en las estaciones. El té vale 4 o 5 rupias (7centimos). El desayuno de bocata de tortilla 20Rps (26 centimos) y un tali (arroz con vegetales y pan indio) unas 30 Rps (40 centimos). Eso sí, las hay mejores y peores. Nosotros nos solíamos subir algún sándwich, patatas… aunque de tantas veces que pasan con comida siempre acabábamos pillando algo (las samosas del trayecto Mumbai a Delhi fueron especialmente buenas)

En las ciudades grandes hay varias estaciones de tren, con lo cual hay que fijarse muy bien de cuál sale el tuyo. En general en las ciudades grandes son demasiado caóticas y llenas de gente, con infinitos andenes y hay que llegar con algo de antelación para conseguir entender dónde está tu tren. Como es lógico, en los pueblos es mucho más manejable con sólo dos andenes y generalmente mucho más limpias e higiénicas. Por cierto, en nuestro camino al sur de la India desde Delhi, más o menos a mitad de camino notamos una diferencia considerable en las estaciones. Al principio había mucha gente durmiendo en el suelo, mucha suciedad y un olor muy fuerte y de repente a partir de una determinada estación, empezaron a ser bastante limpias, la gente sentada normalmente, sin olores extraños… no sabemos si fue real o es que ya llevábamos muchas horas metidos en el tren.

En fin, el tren es una buena forma de moverte por la India, muy barata, sobre todo en según qué clases, pero que hay que echarle tiempo. El trayecto más corto que hemos hecho ha sido de unas 10 horas y el más largo 35 horas. Creemos que ese es el límite porque si nos dicen que tenemos que estar dos horas más habríamos lanzado una bomba ninja en la primera estación que hubiéramos pillado!!!

Vacaciones en Goa

2009-11-19T19:43:00.014+07:00

La verdad es que incluimos Goa en nuestro recorrido porque nos pillaba de paso entre Hampi y Mumbai. Lo que habíamos leído no lo ponía demasiado bien y la gente tampoco hablaba maravillas pero pensamos que 4 días de playita no podían sentar mal a nadie. Ahora que estamos camino de Mumbai, nos alegramos bastante de la elección porque después de tanto ver cosas, relajarte en una playita y comer pescado fresco en una terracita junto al mar no es tan mal plan.
Goa fue colonia portuguesa hasta 1961 y eso se nota en toda la región, sobre todo en las casas que son muy distintas a las del resto de India y en que aprox. un 30% de la población son cristianos y de ahí la gran cantidad de iglesias que hay. Goa fue primero paraíso hippy en los años 60 y 70 para luego poco a poco convertirse en las playas elegidas por las vacaciones de los pudientes de la India y de muchos de los países del Este que encuentran aquí una temperatura perfecta a precios muy baratos.

Lo bueno de Goa es que ofrece playas para todos los gustos y si encuentras la que va con el tuyo, Goa se convierte en un destino perfecto. Las hay muy tranquilas, con mucha marcha y para familias y turismo local. La temperatura ahora en Noviembre era 30º durante el día y 28 por la noche. La temperatura del agua como la del Mediterráneo en verano y un paisaje tropical con abundante vegetación. En las terracitas de la playa sirven pescado recién traído a precios simbólicos y la cerveza es la más barata de toda la India.

Dicho esto, nosotros creemos que es genial como parada de relax si pilla más o menos de paso pero que si lo que se busca son unas vacaciones de sólo playa, las hay mejores en otros sitios. Sobre todo porque aquí el agua, aunque a muy buena temperatura, no está del todo limpia en algunos sitios y además está muy movida con lo cual estás nadando como si estuvieras en el Ganges, imposible ver a un cm bajo el agua. Tampoco hay mucha opción de hacer deportes acuáticos ni de snorkell en corales o buceo.

Nosotros hemos estado en 3 playas seguidas una después de otra al norte de Goa ; 3 noches en Mandrem, que es muy tranquila, sólo tiene unas pocas cabañas y restaurantes y puedes estar tranquilamente en la arena sin gente a tu alrededor y sin vendedores merodeando. Arambol que todavía conserva un aire bastante hippy y que tiene muchas tienditas, alojamientos y restaurantes. Ahí pasamos la última noche y la verdad que si se quiere un sitio animado sin estar masificado, este es un buen sitio. Por último fuimos andando a la siguiente playa “Sweet Lake”, tipo cala, paisaje perfecto y con un laguito interior con aguas termales. Esta es la penúltima playa al norte de Goa.

Los atardeceres en Goa son preciosos y hacer yoga con tu música favorita en playas casi desiertas de arena fina, blanca y completamente lisa es una experiencia genial. Después de esto, decidimos que teníamos que incluir mucha más playa en nuestros planes, algo así como una semana de ver cosas y otra de relax en la playa con un poquito de buceo, un poquito de yoga y un poquito de pescadito fresco!!!! Creemos que puede ser una buena combinación!

Hampi, ruinas de un imperio en un paisaje único.

2009-11-14T12:39:00.016+07:00

Llegamos primeramente a Hospet después de 5 horas en tren desde Anantapur. La distancia era corta pero entre que salimos a las 3 de la mañana, junto con que dormimos en tercera sleeper class con gente que bajaba y subía del tren cada 10 minutos más gran parte del ejército de la India durmiendo con los fusiles en sus literas, digamos que no dormimos mucho.

Tras coger un rickshaw en la estación de tren, llegamos a Hampi que se encuentra a unos 13 km y más concretamente a Viru , un pueblecito que está al otro lado del rio con mucho más encanto, para buscar alojamiento. La única posibilidad para cruzar el rio es una barquita que va y viene constantemente entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. Una vez encontramos un alojamiento, nos instalamos en nuestra cabañita, muy chula y con una hamaca en el porche delante de unos arrozales; nos costó 450Rs (6 €) de lo más caro que se encuentra por aquí, pero sus vistas nos conquistaron.

Entre que decidíamos si salir a ver cosas o dormir un rato, el tiempo nos ayudó con la decisión, ya que empezó a llover a cántaros, así que nos fuimos a dormir. Estuvo lloviendo durante todo el día, con lo que no nos quedó más remedio que “disfrutar” de nuestra cabañita y hay que reconocer que nos vino fenomenal para descansar!

Al día siguiente decidimos que lloviera o no, íbamos a cruzar de nuevo el rio y visitaríamos Hampi ya que por lo que nos habían contado es muy interesante y no nos lo queríamos perder. Por suerte, aunque estuvo amenazando todo el día el tiempo nos dio una tregua y nos dejo hacer la visita tranquilamente, sin el calor sofocante que debe hacer aquí normalmente.

Hampi , antiguamente Vijayanagar, fue una de las ciudades más poderosas de su tiempo y capital de un Imperio desde el siglo XIV hasta el XVI, cuando fue conquistada por los musulmanes y la destrozaron casi por completo. En una superficie de aproximadamente 20 km cuadrados, se encuentran restos de templos, monolitos, bazares y ciudadelas, algunos de ellos muy bien conservados como el templo de Vitthala (conocido por el carro de piedra que alberga), el Lotus Mahal o los establos de los elefantes. También hay figuras gigantes hechas de una sola piedra como la de Gnesha y la de Narasimha.

Lo más espectacular no son ya los monumentos que se ven sino el paisaje en el que están situados, ya que está rodeado de montañitas llenas de rocas gigantes sueltas, con todo tipo de formas y muchas veces en equilibrio unas con otras. Además está el rio, también rodeado de este tipo de rocas y de fondo palmeras y plataneras dándole un aire tropical. El conjunto en si es muy relajante y muy atractivo a la vista.

Nos habíamos encontrado mucha gente que ha venido repetidamente a Hampi o que cuando viene se queda mucho más de lo previsto. Lo cierto es que es comprensible porque tiene un aire muy chill out y múltiples opciones para pasear, ir en bici o relajarse en una de las terracitas de los múltiples restaurantes de Hampi y Viru.

White Tiger, una perspectiva diferente de la India

2009-11-10T19:30:00.001+07:00

En el tiempo que llevamos en la India nos hemos encontrado gente que nos han recomendado leer un libro bastante famoso aunque algo polémico que se llama White Tiger, el cual refleja las dificultades con las que se encuentran las clases más bajas para progresar en el escalafón social.

De una forma bastante irónica pero muy entretenida se narra la historia de Balran, un joven de un pueblo que pertenece a una de las castas más bajas y que entra a trabajar para una familia rica local como chofer de uno de los hijos.

A lo largo del libro va describiendo las dificultades que se encuentra el joven para poder prosperar así como la toma de decisiones que tiene que hacer, algunas realmente duras, para progresar, en una sociedad en la que se describen dos estratos, los que están en “el reverso tenebroso” (los pobres) y los que se encuentran en “el lado de la luz” (la clase rica).

Son muy interesantes las cuñas que va metiendo el autor para explicar diversos temas como el funcionamiento del sistema de castas, la tremenda influencia que ejercen las familias en las personas, la forma de hacer negocios en los estratos más altos o la curiosa teoría del hen cage (cajón de gallinas). Esto último en clara alusión a las cajas llenas de gallinas que hay en Jama Masjid en Old Delhi.

Resumiendo, un buen libro, entretenido y que permite a uno descubrir una India algo distinta a la que te enseñan en la Lonely Planet.

Anantapur: La India de la Esperanza

2009-11-07T15:00:00.002+07:00

Hemos pasado cuatro días en la Fundación Vicente Ferrer y además de que nos han tratado maravillosamente hemos visto una India que nos ha encantado, nos ha llenado de alegría, nos ha emocionado y realmente nos ha tocado el corazoncito.

La Fundación Vicente Ferrer lleva más de cuarenta años en la India ayudando a los más necesitados. Vicente Ferrer fue un visionario, un hombre de los que en cada generación nacen muy poquitos como él y que han nacido para mejorar el mundo y para que su trabajo perdure con el tiempo. Desde hace unos pocos meses ya no está con nosotros pero la labor que hizo y la fundación que creó son imparables. Su mujer Anna con parte de la familia y un equipo de más de dos mil personas trabajan para que todo esto funcione y cada vez sean capaces de llegar a más personas necesitadas. El engranaje funciona increíblemente y la gestión es tan profesional que posiblemente ni las mayores multinacionales tengan este nivel de excelencia.

Los proyectos en los que trabajan son muchísimos y aunque comiencen otros nuevos siempre le dan una continuidad a todo lo que empiezan. Nosotros visitamos un hospital general, uno especializado en VIH, un centro de planificación familiar, un centro para niños discapacitados (donde por cierto estaban haciendo un festival donde competían haciendo dibujos, figuras… y es impresionante de lo que son capaces), un proyecto de microcréditos a mujeres, una escuela puente para niños que tienen que abandonar la escuela, una escuela de apoyo extraescolar… y esto es una parte mínima de todo lo que aquí la fundación ha hecho, ya que llega a más de dos mil pueblos proporcionándoles educación, sanidad, viviendas y sobre todo desarrollando a los más necesitados, a las castas más bajas, a los niños y a las mujeres.

La guinda del pastel de nuestra visita ha sido la visita a nuestra niña apadrinada. Era algo que teníamos muchas ganas desde hace tiempo y cuando el momento se acercaba la verdad que teníamos un poquito de nervios. Por la mañana nos llevaron en uno de los jeeps al pueblo que estaba a unos 40km; previamente paramos en Anantapur para comprarles unos regalos para la familia: Sari para la madre, falda y blusa para nuestra niña (que ya tiene doce años), una camisa y un longui para el padre (tela que se enrollan a modo de pantalón los hombres) y para el hermano mayor un bate de criket con unas pelotas, ya que aquí les encanta jugar. Teníamos un poquito de miedo de que no les gustaran porque aquí los gustos en ropa son tan distintos a los occidentales que la elección la verdad que ha sido complicada.

Cuando hemos llegado nos estaban esperando con unos collares enormes de flores y una serie de obsequios para comer y beber. Hemos tenido la suerte de poder pasar con ellos más de una hora hablando sobre nosotros y sobre ellos y la verdad que ha sido una experiencia genial. Nuestra niña es muy buena estudiando y quiere hacer medicina, así que nos sentíamos muy orgullosos de sus buenas notas. Ellos también estaban muy interesados en nosotros y en nuestras familias así que gracias a un traductor nos hemos podido poner al día. La verdad que ahora cada vez que recibamos noticias suyas a través de las cartas, correremos a leerla palabra por palabra para saber qué tal se encuentran y nos los imaginaremos en su pequeña casita pero con las caras sonrientes y de amabilidad con las que nos han recibido.

Después de todo lo que hemos visto queríamos titularlo la India de la esperanza porque a pesar de que Anantapur era una de las zonas más pobres de toda la India (son fundamentalmente agricultores pero sólo tres cuatro meses al año tienen cultivos debido al clima desértico que tienen), cuando estás aquí no lo sientes así. La Fundación ha conseguido desarrollar mucho la zona a través de mucha inversión pero también cambiando la mentalidad de la gente y las costumbres más arraigadas, que posiblemente sea lo más difícil de conseguir. Ahora los niños van a la escuela y muchos de ellos llegan a médicos e ingenieros partiendo de padres analfabetos, las familias ahora son de 2 o 3 niños máximo, las personas enfermas pueden recibir un tratamiento, incluidas las de sida, los minusválidos no son abandonados por sus familias y se integran en la sociedad, las mujeres llevan dinero a casa y crean sus propias empresas, el campo produce más gracias a multicultivos, árboles frutales y regadío por goteo…

En definitiva una India que aunque sigue siendo pobre (viven en casitas muy pequeñitas, de unos 20 metros cuadrados con dos habitaciones, en una la cocina y despensa y en otra duermen todos en el suelo, sin muebles, sin agua corriente y sin baño) tienen un futuro muy prometedor y donde la siguiente generación seguro tendrá una vida con mejores condiciones que la que tuvieron sus padres.

Trekking por los Annapurnas!!

2009-10-28T18:30:00.001+07:00

Acabamos de volver de nuestro mini trekking por los Annapurnas. Decimos “mini” porque han sido sólo 6 días respecto a los más típicos por esta zona que son (1) el ABC (Annapurna Base Camp) y (2) la vuelta completa a los Annapurnas, aunque con la de escaleras que hemos subido y bajado, no tenemos la sensación de que haya sido un trekking suave ni mucho menos!

Nos ha dado un poco de penita no hacer alguno de los Annapurnas, pero como no teníamos ni la ropa ni el calzado adecuado (además de sacos) para el frio polar que hace a partir de 4mil metros, decidimos no aventurarnos y dejarlo para más adelante, ya que a Nepal nos gustaría volver en un futuro!

Nosotros hemos hecho el trekking de Gorepani a Gandruck pero con ampliación para llegar hasta unos hot springs (aguas calientes al lado del rio) que hay en Jinu. El recorrido es genial y cada día es distinto. Hemos pasado por bosques tipo jungla, puentes colgantes, cascadas, pueblos que tienen la carretera más cercana a varios días andando, y todo esto amenizado con vistas a los Himalayas. Las dos vistas más chulas se ven desde Poon Hill, al lado de Gorepani, desde donde se tienen vistas 360º desde 3200m de altitud y en el camino de Gorepani a Tadopani donde se ven si cabe todavía más cerca. Hemos visto varios picos: el Annapurna South, los Annapurnas I,II y IV, el Machapuchare o también conocido como cola de pez (este desde varios lados) y el Daulaguiri, éste último el más alto de la zona con 8167 metros.

Nos ha llamado la atención lo dura que es la vida aquí en las montañas; los pueblos que ya están a más de 2000 metros distan mucho entre unos y otros, no hay carreteras que los unan, y para poder ir a ciudades como Pokhara, necesitan varios días andando. Pero por otro lado, maravillas de la globalización, en todos encuentras coca colas, patatas fritas, tabaco, barritas de chocolate, etc… ¿Cómo consiguen esto? Con otra maravilla de la naturaleza: los porteadores nepalíes, hombres que llevan cargados pesos enormes ayudándose únicamente de su frente. Estos porteadores también son los que suben las mochilas de la gente que los contrata (suelen llevar 2-3 mochilones cada uno de ellos).

Nosotros hemos ido por nuestra cuenta sin guía ni porteador. La verdad que no llevábamos mucho peso y lo podíamos cargar nosotros y la ruta está además de clara, bastante transitada con lo que tampoco vimos la necesidad. Nos imaginamos que para trekkings más largos o cuando tienes que subir a más altura la ayuda de esta gente (sobre todo porteadores) posiblemente lo haga mucho más llevadero.

Como resumen de nuestra experiencia, decir que hacer trekking en Nepal, además de barato (ojo al dato, porque los alojamientos por día son menos de 1 €) es reconfortante para los sentidos (estás en plena naturaleza, viendo casi en todo momento las montañas y picos más altos del mundo) y te permite conocer a gente de muchos países con los cuales pasas veladas muy agradables al final de cada día, con un hot lemon tea o una tazita de chocolate caliente al lado de una caldera calentita.

Yoga y Diwali

2009-10-22T12:34:00.001+07:00

Acabamos de finalizar nuestro pequeño curso de Yoga en Pokhara, en un sitio idílico enfrente del lago Phewa, una experiencia realmente sensacional para nuestro cuerpo y mente.

Vamos a explicar la rutina que hemos seguido estos días, que aunque parece un poco durilla, se nos ha hecho bastante entretenida:

1. Nos levantábamos a las 5:45 y dedicábamos la primera hora a practicar meditación (tras realizar estiramientos, estábamos entre 30-40 minutos con la postura de flor de loto sentado y repitiendo varios mantras como “soujan” o “ommm”). Marisol aguantó el primer día, el resto se la saltó tan ricamente.

2. A las 6:45 nos íbamos a dar un pequeño paseo de 45 minutos por los alrededores, para estirar las piernas.

3. A las 7:30, tras regresar del paseo, tomábamos un té (y eso que a mí no me gustaba nada antes) y pasábamos a la siguiente actividad: limpieza de narices, literal. ¿En qué consiste? Muy sencillo: primero te colocas el extremo de una regadera que contiene agua caliente con sal en un orificio de la nariz al tiempo que vacías el contenido, que va saliendo por el otro orificio de la nariz (hay que tener la cabeza ladeada y hacia adelante, con la boca abierta, para evitar tragar el agua). Luego se hace lo mismo por el otro orificio. Esta técnica es muy saludable y sirve para resfriados o curar alergias al polen, entre otros.

4. A las 8:00 practicábamos yoga durante una hora, bastante intensa y de la que salíamos exhaustos y con un hambre voraz.

5. A las 9:00 teníamos desayuno y seguido a las 9:30/9:45 podíamos elegir baños de barro o sauna (cogimos ambos, varios días, y la verdad que te quedas como nuevo).

6. A las 12:00 vuelve a haber meditación hasta la 13:00, que es la comida y tras la cual hay tiempo libre hasta las 16:00 (la hora del café).

7. A las 16:30/16:45 teníamos cantos (aunque estuvimos dos días, luego nos pareció un poco coñazo y pasamos olímpicamente). Uno de ellos era tan sencillo como “Jai Mata Kali, Jai Mata Durguei, Kali Durguei nayu nama” (ni papa de lo que significa)

8. A las 17:30 volvíamos a tener yoga, si cabe más intenso que el de por la mañana, para después pasar a cenar a las 19:00 y estar un rato de charla.

Ni que decir tiene que a las 21:00 estábamos tod@s en la cama, durmiendo para volver a empezar la rutina al día siguiente.

El ambiente ha sido superchulo, porque hemos coincidido con mucha gente de distintos países y que curiosamente todos teníamos en común que estábamos viajando durante varios meses (algunos hasta dos años!!). Además hemos tenido mucha suerte porque hemos vivido el Diwali que es una fiesta tipo Navidad (su significado es Fiesta de la Luz, porque coincide con la luna nueva). Con este motivo, la gente adorna las casas con dibujos y velas, hemos tenido comidas especiales y grupos de gente que nos han venido a cantar y bailar a la escuela.

Finalizado el curso de yoga nos disponemos a empezar nuestro siguiente desafío: trekking por los Anapurnas!!

Llegamos a Nepal: Kathmandu y Pokhara

2009-10-18T16:20:00.001+07:00

Dejamos la India y volamos a Nepal, concretamente a su capital Kathmandu. Nuestro hotelito, Ganesh Himal Hotel, se encuentra en el barrio de Thamel y podemos destacar que además de céntrico tiene mucho encanto y es bastante asequible de precio (entorno a unos 20 USD).

El barrio de Thamel se caracteriza porque está lleno de restaurantes, agencias de viajes que te organizan todo tipo de viajes, tiendas locales que te venden imitaciones de distintas marcas de prendas de montaña (North Face, Mammut…); tiene como inconveniente que por sus calles circulan un montón de coches, bicis y motos que hacen que andar por ellas sea una aventura, además de que la polución resulta más que considerable, molesta en algunos momentos. De cualquier forma, lo encontramos mucho más organizado y limpio en comparación con la India.

En Nepal coincidimos durante los 4 primeros días con nuestros amigos Judit y Dani de Huesca; los primeros dos días hacemos algo de turismo en la capital, visitando lugares bastante emblemáticos como son las Estupas de Swayambhunath y la de Boudha (ésta última la más grande de Nepal) y visitando más en profundidad el barrio de Thamel para hacer alguna comprita. Aprovechamos para contratar un jeep que nos lleve a Pochara (al norte) y tras regatear un poco, aquí como en la India se hace inevitable, conseguimos un precio razonable para el trayecto que es de unas 6-7 horas.

El viaje a Pokhara el tercer día es muy chulo, aunque la salida de Kathmandu es un pequeño infierno porque para un trayecto de unos 50 km estamos como 2 horas!! A lo largo del trayecto vas viendo paisajes de montaña realmente preciosos, con puentes colgantes, muchísima vegetación, pequeñas cascadas (alguna de las cuales llegamos a subir con algún que otro apuro), ríos con rápidos donde agencias locales llevan a grupos a practicar rafting … y por fin, conforme nos acercamos a Pokhara, empezamos a vislumbrar picos con nieve, entre ellos el Annapurna y el Machhapuchhare (ambos de más de 6000 m, aunque la sensación de altitud que te dan no es tanta, puesto que están bastante lejos).

Nuestro hotel, Grand Holiday Hotel, está pegado al Lago Phewa, y tenemos vista a las montañas, algo que es esencial aquí (tenemos una ventana gigante, y todo por 14 €!!). Resulta espectacular ver el amanecer sobre los picos, como el sol va iluminando la parte más alta, adquiriendo un tono rosado, para luego quedarse de un blanco perfecto. Cuando mejor se ven las montañas y picos es en la franja horaria de 6:00 hasta las 9:30 de la mañana, porque luego, se suelen cubrir de nubes y es imposible verlos enteros.

En Pokhara a lo largo del día 4 aprovechamos para hacer un pequeño trekking a la Estupa de la Paz, erguida en lo alto del lago que está pegado a la ciudad y con unas vistas fantásticas. Nos acabamos despidiendo esa noche con una cena en un restaurante local (siendo los únicos extranjeros en la calle cuando terminamos y eso que son sólo las 11 de la noche) y nos mentalizamos para nuestra siguiente semana de Yoga (Ommmmmmmm)

Bikaner, Mandawa y Delhi. Fin primera parte India

2009-10-16T08:57:00.001+07:00

Empezaremos diciendo que de Bikaner no vimos casi nada, si acaso el fuerte de la ciudad por fuera aunque ya llegando al hotel. La cuestión es que estábamos un poquillo cansados y teníamos que elegir entre dar una vuelta por la ciudad o irnos a un pueblo que se llama Deshnok (a unos 30 km de Bikaner) para ver el Templo de las Ratas, algo que nos resultaba llamativo, por lo menos cuando lo lees en las guías.

Para entrar en este templo hay que ir un poquillo mentalizado porque desde el mismo momento que pasas el umbral de la entrada, empiezas a ver ratas a punta pala, por el suelo, tejados, barandillas, estatuas, por encima de los pies de la gente (que están como si nada)… cuentan que en el templo hay una rata blanca que si la ves tendrás suerte y tus deseos se verán cumplidos. La verdad es que para Marisol ya fue una suerte inmensa salir del templo en un tiempo record sin ser atropellada por ninguna rata!!

De Bikaner fuimos a Mandawa, ciudad que alberga una gran cantidad de Havelis, y de hecho nuestro alojamiento fue una Haveli que habían reformado, con habitaciones superchulas y la verdad muy acogedor. Tuvimos la suerte que un chico local que se nos enganchó nada más aterrizar, nos enseñara el pueblo y gran parte de las casas que hay, entrando en algunas habitadas por gente, aunque lo que nos dejó un poquillo más fríos es que la gente no se preocupara de cuidarlas, teniendo un aspecto bastante descuidado.

Mandawa es un estilo Jaisalmer o Pushkar, ciudades pequeñas que te las puedes recorrer a pie y en las cuales no tienes los agobios de la gente y coches rodeándote en todo momento. Aprovechamos nuestra estancia para hacer un par de llamadas a las familias a través de locales con el distintivo STD ISD, en los cuales las llamadas son realmente baratas (algo para recordar si se quiere venir a la India).

Finalmente, y tras casi 8 horas de viaje, volvimos a Delhi, nuestro punto de partida, algo cansados pero satisfechos de haber podido tocar algunos de los destinos más significativos en la India y con las ganas de volar a nuestro siguiente destino: NEPAL.

Por el Desierto del Thar: camellos, dunas y escarabajos

2009-10-11T22:54:00.002+07:00

Desde Jaisalmer nos hemos ido a un pueblo que se llama Khouri, a sólo 50 km de Pakistán; de hecho, la carretera se encuentra con militares un poquillo más adelante y te ponen infinitas trabas para evitar que pases al otro país.

Khouri tiene una atracción principal, que son las rutas en camello en plan excursión por las dunas del desierto del Thar, un desierto extremadamente árido y donde el día a día es muy duro: a modo de ejemplo, muchas casas por no decir todas, carecen de agua y las personas que viven deben andar cientos de metros y algún que otro kilómetro hasta pozos naturales para conseguirla y llevarla a sus casas en cuencos en la cabeza.

La experiencia del camello es bastante divertida, aunque a nuestros traseros no creo que les apetezca volver a repetirla en al menos unos cuantos meses, porque han acabado bastante doloridos. La excursión consiste en llevarte durante 3 horas de un lado a otro enseñándote la fauna autóctona (hemos podido ver antílopes), las casas de la gente, los pozos naturales y el entorno en general. Al final, terminas en una duna viendo la puesta de sol, con otros grupos de gente que también han ido en camello, siendo éste uno de los momentos en los que piensas: “qué tranquilidad se respira y qué espectáculo tan relajante… si tuviera una cervecita a mano“. Para nuestra sorpresa, aparece de la nada un chaval con bebida y tras regatear con él por una cerveza de 660 ml (tiene pequeñas pero pujamos por la Kingfisher que es la más grande) nos quedamos otra media hora con la cerveza y pensamos: “ahora sí… esto es vida!!”

Después de la puesta de sol, volvemos en camello a un resort donde nos tienen preparada una cena y un baile con un grupo folclórico local (Marisol bailó un poco con una de las bailarinas). En el tiempo que estamos ahí conocimos a una pareja española, otra alemana y unas chicas irlandesas que viajaban solas, todos ellos super majetes.

A continuación, nos dan la posibilidad de dormir en el resort o volver en camello al desierto para dormir sobre una duna. Nosotros obviamente no lo dudamos: A la duna!! Nos cuesta como media hora en camello llegar, tras lo cual nuestros culetes están al rojo vivo (literal). Te plantan un colchón y unas sábanas en la duna, y te recuestas viendo las estrellas; la verdad que esa primera hora – hora y media, estás anonadado, y te das cuenta que pocas veces en tu vida vas a dormir en el desierto en esas condiciones… tras lo que te quedas frito. Pero a las 4-5 horas, hablo de las 2-3 de la mañana, te das cuenta que no estás sólo y que lo que parecía una rascada en la espalda de tu mujer, no es sino un escarabajo de los de la película de la Momia que está practicando trekking en tu espalda, y que parece estar haciendo señales a sus colegas en la arena (2 o tres más por ahí rondando) para que vengan por ese camino …. Arghhhh!!!!! El salto que doy es de Oro olímpico y me lo quito de un plumazo.

Tras este pequeño susto, me tapo con una manta que nos habían dado ya que hasta ese momento me había puesto sólo una sábana, y me la cierro a cal y canto como puedo (no se me vuelven a meter bichos, pero acabo durmiendo con un ojo abierto y otro cerrado). Marisol es bastante más lista y utiliza el saco sábana que nos compramos en Zaragoza, con lo cual duerme bastante bien, aunque también se percata de los escarabajos porque hacen un ruido bastante peculiar en la arena y pasan varias veces a lo largo de la noche cerca de nuestras cabezas.

Nos despertamos bastante pronto, con las sábanas empapadas en agua, por el efecto de la condensación que ocurre en el desierto y un poco de fresquillo. Vemos la salida del sol aunque para nuestra sorpresa está algo nublado; aún así la vista que tienes es preciosa y merece la pena verse.

Bueno, es tiempo de volver y continuar nuestro camino… la vuelta como no en camello, y nuestros glúteos odiándonos para el resto de la semana. La experiencia es sensacional por no decir irrepetible y por supuesto la volveríamos a hacer!! (con un saco - sábana y unos cojines en el culete mejor que mejor jejeje)

Jodhpur, la ciudad azul. Jaisalmer la ciudad dorada

2009-10-11T22:33:00.001+07:00

Jodhpur se le conoce por “la ciudad azúl”, porque muchas de las casas que hay, sobre todo en la parte antigua tienen este color. Esto lo hacían para proteger a las casas de los insectos y para mantenerlas más frescas en verano.

En la visita a Jodhpur lo que más llama la atención es su fuerte (Fuerte Meherangarh), que se muestra imponente y dominando la ciudad. De hecho, se tienen unas vistas fantásticas a diversos puntos, aunque mención especial merecen el Jaswant Thanda (un mausoleo pegadito al Fuerte, y que consideran como un pequeño Taj Mahal, aunque nada más lejos de la realidad) y en el horizonte, al Sur, el palacio de la familia real de Jodhpur (el Palacio de Umaid Bawan).

De camino íbamos pensando que sería bastante difícil llegar a conquistarlo y luego efectivamente nos confirmaron que nunca llegó a ser dominado. Aunque por fuera casi parezca más un castillo de los que hay en España, cuando entras dentro se ve perfectamente el carácter Rajasthani, sobre todo por el trabajo que le hacían a la piedra para crear sitios donde las mujeres pudieran mirar sin ser vistas.

De la ciudad destacar los grandes mercados y bazares que hay al lado de la Torre del reloj que son muy interesantes pero como en el resto de ciudades y para ver los puestos, tienes que tener un ojo con los coches, tuc-tus, vacas… que pasan pegados a ti. Destacar una parte mucho más tranquila, de callejuelas estrechas donde los locales están comprando sus cosas y especialmente llamativos los puestos de especias, de legumbres, de hortalizas…pegados a esta torre.

De Jodphur hemos ido a Jaisalmer (la ciudad dorada), a unos 300km. Se encuentra en medio del desierto y es una ciudad pequeñita muy agradable ya que se puede ir andando a todos los sitios. Aquí también hay un fuerte dominando la ciudad pero en este caso, el fuerte está habitado, con templos, havelis y mucho comercio. Pasear por dentro está fenomenal porque los coches no pueden entrar así que es mucho más tranquilo, aunque en alguna calle estrechita te puedes encontrar alguna vaca que apenas te deja pasar (de hecho, una vaca casi nos atropella pero nos pusimos en plan toreros para sortearla). Lo más bonito de Jaisalmer es la piedra color oro que tienen la gran mayoría de sus construcciones, incluyendo el fuerte y unas cuantas havelis o casas con fachadas muy trabajadas.

En Jaisalmer conocimos a un grupo de chicas valencianas muy simpáticas que también estaban haciendo la vuelta al Rajasthan(alguna había estado hasta 4-5 veces ya por la India, con lo cual se movían como pez en el agua) y nos contaron que cuando les preguntaban a que se dedicaban (algo que te preguntan siempre que te registras en los hoteles) variaban su respuesta, pero desde horchatera, hasta folclórica y bailaora-cantaora …. Genial!!!!

Aspectos generales de la India

2009-10-08T15:13:00.001+07:00

Después de hablar de tantas ciudades, fuertes, templos y palacios y como llevamos ya dos semanitas por aquí dando vueltas, vamos a contaros cuáles son nuestras primeras impresiones y lo que nos han ido contando de la India.

La India es inmensa y aunque eso lo sabe todo el mundo, nos ha sorprendido realmente las dimensiones que tiene. Los trayectos en tren pueden ser de más de 50 horas de viaje, p.e para un Delhi-Trivandrum (sur). Es cierto que los trenes son bastante lentos y paran frecuentemente, pero es que para cubrir esa misma distancia en avión, se necesitan más de 4 horas. Si se quisiera hacer por carretera igual se tardaba más de una semana… un día contaremos cómo son aquí las carreteras pero para hacerse una idea digamos que para unos 300km hay que contar con unas 6-7h.

La cantidad de habitantes que tiene también es llamativa y las ciudades son también gigantes. Cualquier ciudad de las que te encuentras en el camino, p.e aquí en Rajasthan, tiene de un millón de habitantes en adelante, siendo habituales las ciudades de 5-7 millones de personas. Luego está el caso de Delhi que según donde se consulte o a quién preguntes está en un rango entre 12 y 24 millones, así que los del censo digamos que andan un poco despistados.

Con las grandes distancias que hay obviamente tienen todo tipo de climas, temperaturas, naturaleza… pero en general tienen en común el monzón, que divide sus estaciones en dos, la seca y en la húmeda. Su dependencia del monzón es absoluta, lo que les juega muy malas pasadas porque hay años de mucha sequía en determinadas zonas lo que implica años muy malos para la agricultura, que es la principal fuente de ingresos del país. Fuera del monzón no suele ser habitual que llueva salvo alguna precipitación mínima, por eso las lluvias tan fuertes que están teniendo estos días les tiene totalmente desconcertados y dicen que es la primera vez en más de 50 años. La temperatura también les está volviendo un poco locos y es que ahora que estamos en Rajasthan a unos 40ºC tampoco es normal para este tiempo, donde esperarían tener unos 30ºC.

Otra cosa en común para toda la India es la hora. Curiosamente tres horas y media de adelanto respecto a la española (es el primer país en el que estamos que la diferencia no es en horas completas). Esto también tiene de peculiar que p.e en las islas de Andaman, que están muy al este, a las 4.30 am ya sea de día y a las 5pm de noche.

Las comidas nos imaginamos que variaran mucho en función de las distintas regiones. Por lo que hemos visto nosotros, lo más típico y que lo comen hasta en el desayuno es un plato que constaría de arroz, curri con vegetales y pan indio (p.e naan). En general son vegetarianos, los más religiosos no comen ni huevos ni prueban el alcohol. En ciudades sagradas para los hindús, como Pushkar, llevan un régimen vegetariano absoluto y ni siquiera en los hoteles se puede encontrar nada no vegetariano. En el resto de ciudades puedes encontrar de todo pero nunca ternera ni cerdo (ni siquiera en McDonalds). Nosotros nos hemos adaptado muy bien a estas comidas y nos gustan bastante. Otro día escribimos comidas con nuestros platos favoritos, pero hay unas cuantas que solemos repetir. En general aquí comen todo muy especiado y picante, pero en los restaurantes te lo suelen adaptar y no nos hemos encontrado hasta ahora ningún sitio donde no nos lo pudiéramos comer.

Respecto a la religión, también varían mucho los números que nos dicen, pero parece que un 60% serían hindús, unos 30% musulmanes y el resto de religiones varias. En principio conviven en armonía unas con otras, aunque también han tenido sus disputas en el pasado. La religión hindú se caracteriza entre otras cosas porque tienen muchísimos dioses, probablemente más de mil. Unos son aceptados por todos como Shiva, Vishnu y Brahma y otros dependen de las zonas. Los hindús, suelen ir a los templos a hacer ofrendas de flores y a rezar y cuando van les ponen un puntito rojo entre las cejas como que han estado en el templo. Lo del punto rojo también tiene más significados para las mujeres y por ejemplo un punto rojo y una raya hacia arriba significa que están casadas.

El tema de las castas, que en principio sigue vigente, no se hace fácilmente patente para el turista y en estos días no hemos podido observar diferencias ni sabríamos decir a que casta pertenece una persona u otra. Una cosa que si nos pareció curiosísima en relación a esto es que en los periódicos hay secciones extensísimas de matrimonios, es decir donde se buscan novias o novios. En cada anuncio se especifica la casta a la que se pertenece y se pone como es la novia o novio que se busca. Generalmente, de la misma casta, de buena familia, con x medidas y con x trabajo… leerlo es de lo más interesante!!

Para terminar y ahora sí que resumiendo muchísimo porque se podrían escribir libros sobre cómo es la India, decir que es un país fascinante donde la gente en general tiene muy buenos valores y uno se siente bastante seguro, pero que tiene una parte menos bonita y mucho más triste y es que el país por lo que nos han dicho tiene muchísimo dinero pero no lo invierte en desarrollo ni en la gente, con lo cual la gran mayoría de la gente es muy pobre y los salarios son muy bajos. Tienen como endémicas enfermedades que en la mayoría de países se han erradicado ya hace años. Tampoco hay educación gratis con lo que hay muchos niños que no pueden ir al colegio. En general también se ve todo bastante viejo y sucio y el tema de la recogida de basuras tampoco está muy al día. Tienen cortes de luz habituales y el agua caliente es casi un lujo, por no decir el agua corriente en algunas zonas rurales.

Lo que nos han dicho es que el país está cambiando a pasos agigantados hacia una occidentalización. Pero por lo que hemos visto hasta ahora, tiene que cambiar mucho para llegar a los niveles occidentales a los que estamos acostumbrados y sería muy difícil augurar cuánto tiempo les puede llevar. De cualquier forma es uno de los países con mayor potencial de crecimiento, no en vano es uno de los países BRIC, así que quién sabe si en unos añitos sufre un cambio radical y todo lo que estamos viendo y contando pasa a ser parte de la historia de este país…. Lo que sea que suceda, que sea para su bien!

Nos adentramos en el Rajasthan: Udaipur y Ranakpur

2009-10-06T10:18:00.002+07:00

Después del pequeño alto en Pushkar hemos emprendido camino a Udaipur, lugar emblemático y denominado de muchas formas: “La Venecia del Este”, “La ciudad sobre el lago” o algo menos romántico “La ciudad donde se rodó la película de James Bond: Octopussy” (de hecho es muy curioso que en muchos restaurantes y cafés locales todos los días sobre las 19:00 – 19:30 ponen esta película … es buena, pero tanto como para ponerla cada dos por tres no creo yo).

Lo más interesante de Udaipur se concentra alrededor del Lago Pichola: el City Palace, el Lake Palace (un hotelazo de lujo en medio del lago) y el Jag Mandir (otro palacio, pegado al Lake Palace). Visitamos el City Palace y un templo que está pegadito a éste (Jagdish Temple), además de callejear un poquillo. Tras esto, nos fuimos a uno de los lados del lago para ver el espectáculo del atardecer en Udaipur, todo ello aderezado con un arroz y unos noddles en uno de los restaurantes que mejores vistas tiene de la zona (Rte Ambrai)– tuvimos mucha suerte porque fue finalizar la cena y llegar al hotel, y cayó una tromba de agua brutal.

Al igual que otras ciudades de la India, Udaipur también tiene Gahts y la gente se concentra en estos al amanecer y atardecer. Como curiosidad, uno de los días coincidimos con un grupo de unas 40-50 personas concentradas en uno de los Gaths, y resulta que estaban celebrando que habían vuelto de peregrinación de Varanasi y estaban de fiesta, con charanga y todo!!Nosotros hemos estado alojados en un Haveli típico de Rajahstan al lado del lago Pichola reconvertido a hotel, la verdad que muy chulo, con una vista desde la azotea espectacular (Hotel Pichola Haveli). Un Haveli era antaño una casa de la gente más rica, generalmente mercaderes, y que consta de varios pisos todos muy decorados.

Ah! De Udaipur decir también que intentamos hacer Yoga, pero nos quedamos en el intento, porque cuando fuimos a un sitio que recomendaba nuestro libro y vimos al profesor de Yoga, por poco nos da un susto: parecía Don Pimpón pero resfriado, pues estaba todo el rato tosiendo…. Vamos, que tiramos la bomba ninja y pensamos que ya tendríamos tiempo de hacer yoga en otro sitio.

Tras Udaipur y rumbo a Jodhpur, del cual hablaremos en el siguiente post, hemos parado en Ranakpur, que está en un valle muy verde y donde hay una serie de Templos (Jain Temples) que nos han dado la impresión de ser muy parecidos a los templos de Cambodia de Angkor Wat por la parte de fuera y que el principal tiene todo el interior labrado en mármol y cuenta con más de 1400 columnas talladas, además de elefantes y deidades. La verdad que no esperábamos encontrar algo así y nos ha gustado un montón – quizás porque hemos podido verlo sin hordas de turistas, que han llegado casi una hora más tarde. Para entrar en los templos aunque las guías ponen que los turistas pueden entrar a partir de las 12, a las 11 ya puedes entrar y lo ves mucho más tranquilo.

Pushkar, un alto en el camino

2009-10-04T14:48:00.001+07:00

Al llegar a Pushkar, tras unas tres horas de coche desde Jaipur, nos encontramos un pueblecito muy pequeño, en el que a diferencia de todos los lugares donde hemos estado hasta ahora en la India, se puede ir andando a todos los sitios, aunque eso sí, como en todos, sin aceras… compartiendo el mismo trocito de calle con los vendedores que te intentan llevar a sus tiendas, los coches, cientos de motos, bicis, rickshaws y cómo no, vacas que se pasean tranquilamente de un lado a otro sin que nadie las moleste; ah! y por si faltaba algo, también hay camellos, ya que es un sitio típico para excursiones con camellos y también te los encuentras por la calle.

Pushkar es un pueblo sagrado para los hindús, tiene más de 400 templos que se encuentran rodeando un lago, que para nuestra sorpresa… lo estaban drenando y removiendo toda la arena del fondo, con lo cual estaba sin agua!!!. Habíamos leído en la guía que han pasado muchos años sin agua por sequías pero que ahora por fin se había vuelto a llenar. Por lo visto, cada vez que llueve, se arrastraba mucha arena de las montañas y el nivel de residuos era tan alto que apenas había ya profundidad. Nos contaron que van a estar trabajando en esto unos 3 años así que posiblemente en los próximos años no se pueda admirar el reflejo de los templos sobre el lago y tendrán que posponer todos los baños purificadores que hacían desde los Ghats.

Aprovechando que estábamos en un sitio tranquilito y que en medio día estaba ya todo visto, decidimos dedicarlo a descansar. A la piscinita, a darnos paseos, a hacer alguna comprita (nos compramos los dos ropa tradicional india) y a cenar bien (encontramos un sitio perfecto llamado Raju, baratísimo y buenísimo en una terraza con vistas al no-lago).

Hablando con unas chicas de Australia, nos contaron que ellas solían ir vestidas con la ropa típica de las mujeres de aquí y que la gente lo apreciaba e incluso las trataban mejor en las tiendas. A mí ya se me había pasado por la cabeza pero no estaba segura como se lo tomarían si como ofensa o si les gustaría, pero con su recomendación decidí comprarme un sari* y ponérmelo. La verdad que con tanta tela se pasa algo de calor, pero claro, también es normal porque estábamos a 40º, aunque por lo demás la experiencia fue alucinante. Cada puesto que había en la calle te decían algo al pasar, a todo el mundo, hombres y mujeres les encantaba, todos decían que era muy bonito, que quedaba fenomenal… la verdad que para pasar desapercibida no es, porque por la tarde que no lo llevaba algunos me reconocieron y me preguntaron donde lo había dejado.

Además de pasearnos varias veces por el pueblo, unas llamando la atención más que otras, fuimos a iniciarnos en el mundo del yoga y dimos una clase de hora y media los dos con un hombre que lleva haciendo yoga casi desde que nació y que da unas clases geniales. No sé si será cierto, pero cada postura va bien para un tipo de dolencia y practicando al parecer puedes controlarlas. Tienen tratamientos de varios días combinando masajes y yoga para determinadas dolencias. Yo le dije que me dolían las cervicales y me hizo unos masajes en el dedo gordo de la mano que dolían un montón. Me dijo que si lo hacía todos los días en una semana se me habría pasado, así que voy a probar a ver si funciona, total no pierdo nada, sólo un pelín de daño en el dedo de vez en cuando!. Os dejamos una fotito de la clase de Yoga y el nombre del profesor por si alguien va a Pushkar ya que es altamente recomendable! (Dr. Kamal Pandey y su web es http://www.pushkar-yoga.com/)

*Ahora ya hay bastantes chicas jóvenes que visten como en occidente pero la mayoría de las mujeres todavía llevan la ropa tradicional, que la hay de dos tipos: el sari (una tela larga de unos 6 metros que se dobla en la cintura a modo de falda larga y se deja una parte para pasarla sobre el hombro, aunque luego lo llevan de formas muy variadas cubriendo también los dos hombros o incluso la cabeza y la cara. Además lo acompañan con un top de manga corta y que deja parte de la tripa visible). La otra opción es un salwar kameez (tres piezas, un blusón largo, unos pantalones y un pañuelo largo alrededor del cuello con las dos puntas hacia atrás).

Primer contacto con Rajasthan: Jaipur

2009-10-01T23:15:00.001+07:00

Al llegar a Jaipur se empieza a notar ya el exotismo de este estado: la combinación de palacios, fuertes, templos, con una zona desértica o semidesértica; los bonitos colores de los saris de las mujeres ya que aquí son especialmente llamativos por su colorido; en el caso de los hombres, muchos de ellos sobre todo en zonas un poco más rurales, van vestidos de blanco con turbantes en colores naranjas, rojos o amarillos.

En Jaipur hay sobre todo dos cosas especialmenteAl llegar a Jaipur se empieza a notar ya el exotismo de este estado: la combinación de palacios, fuertes, templos con una zona desértica interesantes para ver. El City Palace, donde todavía vive el Maharaja y un poco a las afueras el fuerte Amber. Para fotografiar también es muy bonito el Palacio de los Vientos, desde donde las mujeres podían mirar a la calle sin ser vistas y el Jal Mahal, un palacio en medio de un lago.

En el City Palace se puede ver un museo con la vestimenta que utilizaban antiguamente y algunos de los decorados que tenían en el palacio, como alfombras gigantes de unas sola pieza, la sala para audiencias privadas o unos jarrones de plata que dicen son los mayores del mundo (los usó el Maharaja para una visita a Londres, ya que no se fiaba del agua que le iban a dar y se las llevó llenas de agua del Ganges). Lo más llamativo es un patio interior, al que se puede acceder por cuatro puertas, cada una de ellas decoradas de forma distinta y que representan las cuatro estaciones. La más bonita e importante es la del monzón. Desde aquí se tiene le mejor vista del palacio donde vive el actual Maharaja.

Los Maharajas eran antes los reyes de cada región dentro de Rajasthan pero actualmente ya no tienen ningún poder o influencia política pero como poseen muchas tierras y edificios siguen manteniendo su estatus. El palacio debe ser muy bonito por dentro y parece ser que si que se puede visitar con una reserva y 2500 INR por persona (mucho dinero para el coste de la vida en la India donde una botella de agua de 1l de agua vale de media 15 INR y una comida completa en un sitio chulo 125 INR).

El Fuerte Amber está en una zona montañosa a unos 10 km de la ciudad. La primera vez que se ve desde la carretera impresiona bastante porque es una construcción gigante en los mismos tonos de la montaña. Además de esto dado que antes había muchos animales por la zona y no querían que entraran (eso nos han contado) está toda la montaña rodeada por una gran muralla (parecida a la China aunque nos imaginamos que con menos km). Para subir al fuerte, lo más típico es en elefante aunque también se puede subir en jeep o a patita. Nosotros teníamos incluido el elefante, pero aunque al principio parece muy divertido, después de 15 minutos a 40grados, sólo pensábamos en llegar de una vez (encima nuestro elefante era el más lento de la manada y todo el mundo nos adelantaba). Lo más bonito del fuerte, una sala llena de espejitos diminutos recortados e incrustados en la pared. Al parecer los trajeron de Bélgica porque aquí no existían por aquel entonces.

Además de esto Jaipur es conocida por ser la ciudad rosa. Esto es debido a que en la ciudad antigua, toda amurallada, todos los edificios tienen una tonalidad rosácea. Las teorías de porque es rosa son varias pero unos dicen que se cubrió así para esconder los materiales tan pobres con los que estaban hechas las casas y otros cuentan que está así porque cuando vino el gobernador de Inglaterra la engalanaron a modo de bienvenida. Fuera por lo que fuese, queda muy bonito y le da un toque muy especial.

En Jaipur hemos estado en un hotelito pequeño pero con encanto “Dera Rawatsar”, tipo los Riad marroquíes pero adaptado a la India. Tenía una piscina y jardines con mesitas en el jardín para tomar bebidas. Ahí conocimos a un grupo de ingleses y australianos y estuvimos con ellos cenando y luego en la piscina hasta la medianoche (que bien que se estaba!!). En definitiva, altamente recomendable, unas habitaciones mejores que otras pero te la pueden cambiar si no te gusta.

Agra: La ciudad del Taj Mahal

2009-09-29T21:08:00.001+07:00

Después de pasar la noche en tren desde Varanasi (unas 12h) hemos llegado a Agra, cuyo principal atractivo es el tan conocido Taj Mahal.

Por la mañana hemos ido a visitar el fuerte de Agra, que por lo que nos dijeron, es muy parecido al de Delhi (al cual no llegamos a entrar). El fuerte en general sí que merece la pena ser visitado, con una hora y media se ve bastante bien, destacando la mezquita de mármol blanco que hay en su interior y las vistas desde una de sus murallas hacia el Taj Mahal. De hecho, en esta fortificación estuvo encerrado el Shah Jahan los últimos años de su vida, desde donde pudo contemplar su gran obra. La entrada cuesta 300 INR pero si se va antes al Taj Mahal y se lleva el ticket de éste último, te hacen un descuento de 50 INR (algo que nos hemos enterado un poquillo tarde).

Después de darnos un merecido descanso en el hotel y en la piscina del mismo, que estaba en la azotea y desde donde se divisaba gran parte de la ciudad, nos hemos ido a la visita obligada del Taj a las 16:00. La entrada cuesta 750 INR por persona y aunque sea posiblemente la más cara en la India, es una visita en la que uno disfruta al máximo y en la que el tiempo se pasa volando. Por ponerle alguna pega, la cantidad de gente que estaba visitándolo, la gran mayoría hindúes, no sabemos si porque estaban de Festival todavía o porque normalmente está así.

Es impresionante cuando entras al complejo y ves el contraste que hace el mármol blanco del Taj Mahal con el cielo azul, que conforme avanza la tarde y va anocheciendo, va cogiendo diferentes tonalidades, hasta que al final parece que se funde con el ambiente. Durante las casi tres horas que hemos estado, digamos que 10 minutos los hemos dedicado al interior y el resto del tiempo al exterior, viéndolo desde distintas posiciones (y por supuesto sacando infinitas fotos).

Además y como colofón, hoy era el último día del Festival, y desde el propio Taj hemos podido ver la ceremonia en la que tiran las estatuas al río (lo que nos habían contado en Varanasi aunque a menor escala), todo ello ambientado con música, baños y bailes.

Namaste desde Varanasi!!

2009-09-27T15:37:00.001+07:00

Hoy es nuestro quinto día en la India y nos encontramos en Varanasi (Benares) donde hemos tenido la oportunidad de ver en el rio Ganges dos momentos muy importantes en la vida de los hindús: la ceremonia al atardecer y los baños de la gente al amanecer. Para llegar al Ganges ayer por la tarde, pasamos por unas calles y pasajes estrechos, hasta que finalmente llegas a una pequeña puerta donde al salir ves la inmensidad del Ganges. La verdad que impresiona bastante por el contraste, por la amplitud que se abre de repente, pero todavía se nos hizo más llamativo porque todas estas calles las hicimos a oscuras ya que los cortes de luz son frecuentes, durando unos segundos/minutos.

Hasta ahora, además de los paseos en barquita por el Ganges y de patearnos el centro de la ciudad, hemos visitado el templo de Durga (también llamado el templo de los monos), la Universidad (una de las más grandes de Asia), Sarnath (estupa, templo y museo), nos hemos dado unos masajes ayurvédicos y hemos ido a Mughal town, que es un barrio donde en los bajos tejen la seda y en la parte de arriba de las casas duermen los trabajadores (nos insistieron para que compráramos seda porque supuestamente aquí es más barata que en ningún sitio, pero como nos quedan tantos días por la India, preferimos dejarlo para más adelante) .

De todo esto, nos quedamos con el Ganges y con el simbolismo que éste tiene para los hindús. Es fascinante ver cómo se bañan en un acto de purificarse, las ceremonias que le dedican y como al final de su vida simboliza la salvación y los que pueden venir a morir aquí y que sus cenizas o cuerpos* vayan al río, son considerados los más afortunados (ya no pasarán por más reencarnaciones). Es bastante llamativo también el hecho de que se pueda ver desde una barquita en el rio las piras donde están quemando los cuerpos e incluso los cuerpos muertos esperando. Es extraño, pero como veníamos bastante concienciados de lo que íbamos a ver, no nos ha impactado tanto como pensábamos. Aunque la verdad, tampoco nos hemos encontrado ningún resto de cuerpo flotando en el rio como nos habían comentado amigos que han estado aquí, que seguro nos hubiera dado un buen susto.

Viendo a la gente bañándose en el rio con tanta devoción y con el calor que hace estos días (35ºC) entran ganas de unirse a ellos en el baño o por lo menos meter el brazo desde la barquita, pero menos mal que finalmente no nos hemos atrevido porque según la guía, lo realmente peligroso no es la suciedad sino los metales pesados que vierten industrias que están más arriba en el río.

Además como cosa curiosa es que coincidiendo con una fiesta nacional que tienen ahora de 9 días (Dussehra festival) y que donde más se celebra es aquí y en Calcuta, hemos visto una serie de altares, que los hacen con figuras de dioses especialmente para esta fiesta y que cuando acaba (el día 28) tiran en una ceremonia todas estas figuras al Ganges ¿a qué me recuerda esto?. Al ser día de fiesta, además de esto, estaban las calles cortadas al tráfico, llenas de gente, de altavoces con música… y gracias a un chico muy majete que nos hemos encontrado por la calle y que hablaba español perfecto, nos ha hecho de guía por estas calles y nos ha contado un montón de cosas sobre Varanasi. Por si a alguien le interesa contratarlo cuando venga aquí (bastante interesante y habla español fenomenal, lo cual se agradece), se llama Raja y su tel es 00919839625532.

El hotel en el que nos ha alojado aquí la agencia se llama Le Meraden, está en una zona donde hay bastantes hoteles, a unos 3km del centro. Bastante recomendable, pues tiene de todo, es bastante bonito y superlimpio.

Esta tarde partimos hacia Agra en tren, asi que en cuanto podamos os lo contamos en otro capitulo.

*según nos cuenta nuestro guía, hay gente a la que no se le puede quemar porque se consideran dioses y en ese caso los amortajan y les ponen una piedra para que vayan directamente al fondo del río. Este es el caso de mujeres embarazadas, leprosos, personas muertas por mordeduras de serpiente y niños menores de 10 años. Tampoco a los hombres santos se les quema, sino que los ponen en una balsa y van río abajo.

Nuestro primer contacto con la India: Delhi

2009-09-27T14:50:00.001+07:00

Desde Helsinki llegamos a las 5 de la mañana a Delhi y fuimos directos con un taxi al hotel Delhi City Center en el barrio Ram Nagar. Decidimos coger el hotel para dos días desde España a través de Internet, ya que (1) lo ponía bien en los foros, (2) estaba bien de precio y (3) tenía una oferta para irte a recoger al aeropuerto. Esta opción es quizás la más recomendable, ya que te evita tener que discutir in situ con los conductores precios de desplazamientos a esas horas y decidir en qué hotel te vas a alojar. Nuestra idea era utilizar esos dos días para ubicarnos y decidir si empezaríamos el viaje por el norte o por el sur de la India.

Lo primero que nos chocó es el trayecto que tienes al hotel, donde incluso el más diestro conductor de España se las vería y desearía para conducir, porque se funciona a golpe de claxon, las señales como si no existieran y se va sorteando coches como si un videojuego se tratara.

Nuestro hotel no estaba precisamente en la Castellana de Delhi pero estaba limpio y la habitación tenía bastante espacio, la gente bastante amable y lo más práctico: sin ruido y con internet! El hotel está muy cerca del hotel Ajanta, con el que comparte algunos servicios como el desayuno y las comidas, además de una agencia de cambio y otra de viajes.

Pasamos dos días y medio en Delhi y visitamos alguno de los sitios más emblemáticos: La Puerta de la India y el Rajpath, la Mezquita de Jama Masji, el Fuerte Rojo, Lotus Temple, Conaugh Place y el bazar Pataki, el Gandi Memorial y el museo dedicado a Gandi, donde en este último nos hicieron entrevistas a Marisol y a mí para una televisión! - les dejé sorprendidos cuando al preguntarme qué pensaba sobre la posibilidad que hubiera un día de la no-violencia a nivel mundial terminé con una cita de Gandi que había leído hacía menos de 10 minutos en un panfleto y que decía algo como “si todos practicáramos el ojo por ojo al final todo el mundo acabaría ciego”.

Como nos teníamos que mover y nos comentaron que la época de Monzón ya había pasado, nos decantamos por hacer el norte de la India lo primero - Varanasi, Agra y el Rajhastan - y para ir introduciéndonos poco a poco en la cultura india decidimos contratar a través de la Agencia del Hotel un tour por estos tres sitios a un precio que consideramos razonable (425 €/persona por 18 días que incluyen hotel + desayuno + transporte privado + visitas guiadas + algún extra).

De la ciudad de Delhi, en la cual creemos que no hace falta estar más de dos días, nos quedamos con el Rajpath (paseo de unos 2 km que une la Puerta de la India y la residencia del Presidente). No obstante, como deberemos volver al menos un par de veces para coger aviones a otros destinos, si alguien sabe algún sitio que merezca la pena, lo puede comentar y se lo agradeceremos públicamente en siguientes posts ;-)

Cheers desde Londres!!!!

2009-09-22T04:54:00.001+07:00

Ya estamos en Londres, o mejor dicho, ya hemos pasado el día en Londres y estamos a sólo unas horas de salir rumbo al aeropuerto de Heathrow, camino a la India.

Llegamos ayer de Zaragoza con Ryanair (los vuelos salen realmente baratos, creo que al final nos salió por unos 50 euros los dos contando tasas) al aeropuerto de Standstedt. Londres tiene 4 aeropuertos, y Standstedt es posiblemente el 3º más grande por detrás de Heathrow y Gatwick - el cuarto sería Luton. Un par de consejillos para cuando lleguéis a Standtedt: (1)como os harán pasar por cabinas para enseñar los pasaportes, ya que llegan pasajeros de otros contientes o de países de fuera de la UE, poneros siempre para presentar el pasaporte en el extremo más alejado que es la que más rápido funciona, fundamentalmente porque aunque a cada fila ponen un supervisor de pasaportes, en los extremos suelen poner a dos. No obstante, también hay que decir que van bastante rápidos.

(2) Si aterrizas en este aeropuerto, ni se te ocurra coger un taxi porque la broma puede salirte por más de 100 € al centro de Londres. Lo mejor es coger un tren o mejor aun un billete de bus y aqui tienes la posibilidad de varias compañías (nosotros cogimos Terravision - ver en el enlace la posibilidad de comprar el billete online - aunque también puedes ir por ejemplo con easyjet). El autobus lo coges en la planta de abajo del aeropuerto (sólo hay que seguir las séñales de Bus, no tiene perdida), y este te lleva a Liverpool Street o Victoria Station en un tiempo de 75 minutos aproximadamente por un precio de 9€/persona.

(3) Si llegas tarde a Londres, hay autobuses que circulan por la noche hasta altas horas aunque es conveniente chequear las horas que pasan (mira en el siguiente enlace horarios y autobuses de Londres) - el coste es de 2 €/persona.

El día de hoy por lo demás ha sido bastante relajado ya que hemos podido dar un paseo por el centro (Oxford, Regent, Picadilly, Trafalgar Square, Hyde Park, Covent Gardens ...), que por cierto, estaba abarrotado de gente - la crisis en UK ya me dirán donde está.

Al final hemos terminado el día cenando con nuestro amigo Lars y tomando unas cuantas cervezas, contandonos aventurillas y riendonos de temas varios (es war ein supper diner Lars, vielen dank!)

Lars, Lulo y Marisol en Clapham Junction

Maletas

2009-09-18T08:17:00.001+07:00

Hoy hemos hecho las maletas. Teníamos hace días un listadito con todo lo que había que incluir en ellas y lo habíamos mantenido al mínimo imprescindible para no tener que cargar con mucho peso. De hecho, tanto hemos simplificado que ahora nos ha sobrado un montón de espacio en cada una de ellas y en total no sumarán ni 20 kg. ¿Nos estaremos dejando algo importante?. Bueno, confiemos en que todo se pueda comprar por los países a los que vamos ;-)

¿Qué es lo que hemos incluido en la maleta y que ocupa tan poco? Pues siguiendo recomendación de un amigo (gracias Oscar), nos dijo que él utilizaba la regla del 3. Es decir, 3 pantalones, 3 camisetas manga corta y 3 de manga larga, 3 pares para de calzado y un poquito más de ropa interior (que ocupa menos).

Luego hemos incluido cosas versátiles y/o de poco peso, como un pareo que sirva de toalla, bufanda y vestido, un pantalón de pijama/deporte o un chubasquero que sirve también de manguita para los mosquitos, para cuando refresque o de cortaviento.

Además éste último apenas pesa nada, al igual que la toalla que nos llevamos, bajo peso/alta absorción, el saco sábana que concretamente pesa 100gr y una almohadita también light que debe andar por los 50gr. Además de esto llevamos un generoso botiquín, un buen neceser (sobre todo mi parte, aunque ni de lejos se acerca a lo que me llevaría para un fin de semana), movil y miniportatil para estar conectados y un par de cámaras de fotos ya que seguro que oportunidades para fotos va a haber infinitas (espero que nos sepamos dosificar porque sino el número se puede hacer inmanejable!).

En el apartado otros, llevamos todo tipo de gafas (graduadas, sin graduar, de repuesto, de sol, para miopes…), mini ipods, un libro cada uno (Lulo: once while travelling de los creadores de la lonely/ yo: Mi India, bastante obvio de qué va), la guía de la India y en duda algunas de las otras guías que tenemos o al menos parte de ellas, mini libro de sudokus para los aviones que siempre nos tienen entretenidos un buen rato, un jabón para lavar ropa en láminas, un cargador de móvil tipo dinamo con linterna (por aquello de ir preparados para todo tipo de imprevistos) y lo más importante de todo: los pasaportes y las tarjetas de crédito.

Y como al final nos sobra bastante espacio creo que vamos a rellenar todos los huecos con comida (de la que puede pasar fronteras), que aunque somos de muy buen comer, nunca se sabe qué nos deparará nuestro mes y medio en la India.

Mi experiencia para sacarnos el visado Chino

2009-08-31T21:06:00.002+07:00

El visado de entrada a China se consigue en Madrid en la calle Josefa Valcárcel 40 planta 1ª, que es donde se encuentra la sección consular. Digo esto porque la Embajada también tiene oficina en Arturo Soria, pero aquí no se tramitan visados. También tiene oficina consular en Barcelona (ver anterior post si se quiere ver listado de oficinas)

Para llegar lo mejor es coger un taxi o un bus en Avda América que pasa cada 15' aprox; en mi caso, yo fui en coche y para aparcar lo tuve complicadísimo porque no hay casi aparcamientos y hay un alto número de empresas en la zona - si se va en coche, como consejo aparcarlo por la zona de detrás, en la C/Telémaco (paralela a C/ Josefa Valcárcel) o en las calles colindantes donde están todas las urbanizaciones.

Previamente y antes de ir has de descargarte un modelo de la página web que rellenas en tu ordenador y que no te lleva ni 10 minutos. Este modelo debes imprimirlo y pegarle en el extremo superior dcho una foto reciente (haciendo click en la imagen te lleva a la página para descargarlo).

Al consulado se debe ir 2 veces:

> la primera vez para dejar el modelo cumplimentado con la foto + pasaporte, en las ventanillas 4 y 5. A cambio te dan un papelito rosa que te guardas como si fuera "tu tesoro". La primera vez que fui a la embajada, conocí a Iria, una chica que va a trabajar como traductora durante un año a China, y que me comentó que si vas a trabajar a este país necesitas como documentos adicionales (1) un examen médico en profundidad con la firma / sello del profesional médico, (2) análisis de sangre y (3) un electrocardiograma, algo que me dejó desconcertado (para qué querrán los chinos los electros de la gente¿?).

> la segunda vez, al cabo de una semana aproximadamente y con el papelito rosa, para recoger el pasaporte y pagar la correspondiente tasa, en la ventanilla 9 (23 € si quieres 1 entrada y a realizarse en un plazo de 3 meses o 35 € 2 entradas en un plazo de 6 meses).

Billetes de Avión Vuelta al Mundo

2009-08-18T23:24:00.001+07:00

¡¡¡Por fin tenemos los billetes!!!!

Sin duda el proceso más largo de toda la planificación del viaje, incluso más que tomar la decisión de irnos!!.

Lo primero que nos planteamos fue qué sitios eran imprescindibles para nosotros y cuáles simplemente queríamos visitar, y nos hicimos un listado. Con este listado empezamos a ver cómo estructurar la ruta sin dar demasiados rodeos y sobre todo, viendo en cada sitio cuándo era el mejor momento para ir, especialmente intentando evitar monzones, el frio polar, las regiones conflictivas, las temidas hordas de turistas….

Con nuestra ruta ideal sobre la mesa, buscamos cuál era la mejor forma de conectar todos los sitios que queríamos visitar. La decisión estaba entre:

1. Hacer la ruta sobre la marcha e ir reservando trayectos por el camino.

Si se elige esta primera opción se tiene como principal ventaja la total flexibilidad para hacer lo que a uno le plazca y durante el tiempo que quiera. Este caso es ideal si se viaja a un solo continente y sobre todo y más concretamente a Asia, ya que las opciones para viajar entre países son infinitas y muy baratas, hay una gran red de trenes y muchas aerolíneas low cost que funcionan fenomenal.

Por ejemplo, unos amigos nuestros hicieron el viaje de novios con AirAsia y nos dijeron que funciona fenomenal, además ahora han incuido un vuelo diario Londres-Kuala Lumpur y una vez en Asia puedes volar a todos los países vecinos por menos de 50€ (y esto incluye también Australia!!).

El inconveniente de esta opción es que los billetes de avión para cruzar el Pacífico y el Atlántico suelen ser caros y generalmente hacen que compense coger una tarifa de vuelta al mundo (comprobado buscando los billetes en rumbo).

2. Coger un billete vuelta al mundo, llevando así gran parte de los billetes reservados desde España.

Las alianzas más importantes ( Skyteam / Star Alliance / One World ) ofrecen múltiples opciones, cada una de ellas con sus condiciones, pero en resumen si se quiere hacer Sudamérica como queríamos nosotros, la que mejor se adapta es One World ya que incluye LAN Chile que tiene muy buenas conexiones en Sudamérica. Además creo recordar que era la única que unía directamente Oceanía con Sudamérica.

Hay otra opción que es coger los grandes trayectos a través de una “mini alianza”, o lo que es lo mismo, 2-3 aerolíneas que se asocian para proporcionar el billete vuelta al mundo entre ellas. Esta opción es muy recomendable ya que abarata bastante el precio y no estás tan limitado con los vuelos predeterminados desde España. Para coger esta opción, la forma más fácil de gestionarlo es con una de las múltiples agencias inglesas que hay (STA travel, Global Village...).

¿Cuál es la opción por la que nos hemos decidido nosotros finalmente? Hemos cogido el billete vuelta al mundo con One World y la opción con millas para que nos incluyera Polinesia (mi capricho!!). Lo hemos hecho a través de una agencia inglesa, Global Village ,ya que el precio era más o menos similar a cogerlo directamente con una aerolínea de la alianza pero tenía la ventaja de un seguro de viaje muy interesante. Y como lo de mirar seguros de viaje también es un mundo denso y complicado, así matábamos dos pájaros de un tiro.

Esto es un resumen versión light del tema de los billetes, pero como decíamos al principio el proceso ha sido muyyyyy largo, así que en otra entrada contaremos más el detalle para la gente que esté planteándose coger uno de estos billetes. Los que no, abstenerse de leerlo.

Por último.... animaros a dar la vuelta al mundo, hay billetes a partir de 1.200€!!

VISADOS

2009-08-12T22:50:00.001+07:00

Voy a empezar a hacer mis primeros pinitos en el mundo de los blogs, con un tema que aunque no muy apasionante, es muy práctico por si alguien se ve en una tarea similar…LOS VISADOS.

Es un tema que cuando vas a visitar varios países se vuelve algo complejo ya que hay países que si lo conceden en la frontera y otros que no, hay visados que sólo se pueden sacar en un tercer país, hay visados que se sacan en España pero sólo sirven para 3 meses desde que te lo dan (con lo cual si vas a tardar más en ir no lo puedes llevar desde aquí) y luego por suerte, hay países, que no piden visado… En fin, todo un mundo que hoy gracias a una página web muy interesante pero nada intuitiva hemos solucionado y por fin, tenemos claridad. La web, obviamente es la del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero el camino no ha sido fácil… primero empezamos por buscar en Google las embajadas en Madrid para ver sus recomendaciones… pero claro, no todas tienen web y no todas tienen sede en Madrid. Luego, nos metimos en foros, para ver requisitos y posibilidades de sacarlo en las fronteras… con todo tipo de recomendaciones a veces contradictorias y para cada país en una web distinta. Hasta que finalmente y gracias a la recomendación de un bloguero (gracias si algún día lo lees!!!), hemos aterrizado en la página web del Ministerio y con un menú super completo están todos los requisitos junto con otro tipo de recomendaciones de interés para viajar al país.

Con todo lo anterior, tengo un cuadro enorme con todos los detalles de los países a los que potencialmente podemos ir (gran parte de Asia y Sudamérica y NZ*) y con el que obviamente no os voy a aburrir, ya que en líneas generales lo más importante es:

- Regla básica y prácticamente válida para todos los países: el pasaporte debe tener una validez de más de 6 meses a partir de la salida del país.

- Sólo hay dos países para los que es imprescindible conseguir el visado en España. Estos son (1) India, donde no se puede sacar a la llegada. (2) China porque la otra opción es sacarlo en Hong Kong o Macao con el consiguiente trastorno de búsqueda de sitios y esperas. Hay un tercero, Tailandia, que se puede sacar en frontera pero sólo con billete de i/v, sino hay que sacarlo en España.

- El resto de visados se pueden sacar en la frontera (algunos como Nepal, supuestamente más baratos) y/o en ciudades como Bangkok o Singapur porque aquí no hay delegaciones. Importante llevar muchas fotos para estos casos.

- Para la segunda mitad del viaje, es decir a partir de Nueva Zelanda, no hace falta visado si se va a estar menos de 90 días. Algo que por supuesto, es genial y ahorra muchísimo dinero!

- Además del visado hay que tener en cuenta que en muchos países, es obligatorio pagar una tasa de salida y muchas veces en moneda local, así que cuidado con gastarse las últimas monedas antes de llegar al aeropuerto!!!

Tarea finalizada me pondré a otra igual de apasionante… elegir un seguro de viaje!!!! Pero…cuándo llega la parte divertida??????? (en 40 días, 39, 38….ya falta menos!!!)

* los países que he mirado son: India, Nepal, Bután, China, Laos, Malasia, Tailandia, Indonesia, Myanmar, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil.

Un libro que recomiendo leer: La semana laboral de 4 horas, de Tim Ferriss

2009-08-12T16:22:00.001+07:00

El libro del que os voy a hablar ha sido un poco el trigger (=detonante) que nos ha hecho lanzarnos a la aventura de irnos a viajar y a montar una empresa. Se trata de "La semana laboral de 4 horas" de Tim Ferriss, y es tan interesante que ya voy por mi segunda lectura!

No es uno de esos libros de cubierta amarilla que hoy por hoy están por todas partes, con gurus de escuelas de negocios que escriben frases antológicas, y de los que si no tienes uno en tu estantería, despacho o mesilla, parece que no estás a la última en el mundo del managemenet y de los negocios.

Qué va! Es mucho más sencillo que todo eso: se trata de un libro realmente entretenido, práctico, y que te hace replantear muchas "pajas mentales" que hasta la fecha has tenido en tu cabeza; algunas ideas que he sacado en claro:

eficacia vs eficiencia: hay que ser eficaz con tu tiempo (emplearlo en actividades productivas) en vez de ser meramente eficiente (en actividades que se hacen muy bien pero que aportan cero valor).

la fantástica Ley de Pareto del 80/20 que debería ser como la de la gravedad, osea, prácticamente universal, ya que permite extrapolarse a múltiples temas: 80% ingresos provienen del 20% de los clientes; 80% de la riqueza se concentra en un 20% de la población....

miniretiros vs jubilación: 60, 65, 70..ya ni sé la edad de jubilación ni si llegaremos entonces! por qué esperar tanto (en nuestro caso más de 30 años), cuando puedes tomarte varios miniretiros a lo largo de tu vida e ir a hacer cosas que realmente te apasionan, en nuestro caso irnos a Asia, Oceanía & SurAmérica. Bueno. Hombre, si nos toca la lotería otro gallo cantará.

automatizar al máximo, todas las actividades que no generen valor o que nos quiten tiempo para hacer cosas realmente productivas o que nos gustan, sacárnoslas como sea lo antes posible (esto que Tim llama automatizar, creo que es más apropiado llamarlo externalizar, y llevado al lenguaje más básico, "pasárle al becario de turno lo que menos te gusta").

el tiempo es el activo más valioso que tenemos (coincido plenamente), más incluso que el dinero que puedas ganar en una determinada posición. Si te pregunto, qué prefieres ser si un Dtor de ventas que gana 100.000 € u otro en la misma posición que gana 60.000 €, ¿qué responderías? Si piensas DEPENDE estás en lo cierto, puesto que hay muchas variables que influyen, entre ellas el tiempo que inviertes a ganar esas cantidades.

Bueno, el libro tiene muchos más aspectos (creación de musas, tips para emprendedores, modelos de empresas que no sabía que existían hasta que lo leí...), pero no voy a destriparlo más que sino no os lo leeréis ;-)

Ya ha pasado 1 mes!!!!

2009-08-11T17:14:00.001+07:00

Arghh!!!! Y yo que me había prometido escribir todos los días desde el último post hasta que nos fuéramos.... si es que no hay nada como prometer una cosa para que esta, por la circunstancia que sea, no se haga. En adelante al menos, voy a intentar escribir una cita por semana....aunque no juro nada!. A lo que vamos, desde Julio hemos avanzado en varios puntos:

1. La página web se va construyendo, aunque hay muchas variables como el tema del SEO, que no habíamos considerado, o la incorporación de servicios a empresas y el tema de la publicidad, que no teníamos muy claro y en las que estamos ahora entrando. Sin duda es el punto más "caliente" en estos momentos...

2. Ya hemos empezado a empaquetar la ropa y pertenencias en cajas!! Porque y todo hay que decirlo, menudo campo de batalla montamos el fin de semana pasado en nuestra casa, que sólo tiene 50 metros cuadrados y en donde hemos acumulado casi 4 años de existencias. La cuestión es que la casa empieza a estar desmantelada y nuestras pertenecias bien guardadas en cajas.

3. Con respecto a la ruta y los billetes: hemos contactado con British Airways para que nos cotizen un viaje around the world con una serie de paradas, en los países que comenté en el anterior post, aunque está costando sangre, sudor y lágrimas que nos respondan (sobre todo a Marisol que es la que está persigíéndolos). Nos interesa bastante esta opción porque es la más cómoda y económica, y esperamos tener en breve los billetes.

4. Nos hemos vacunado de no se cuantas vacunas y tenemos los brazos como el cuerpo de un muñeco vodoo al que le han lanzado una maldición (hasta los topes de pinchazos). Lo bueno es que ya nos puede morder cualquier bicho y que podemos comer o beber cualquier cosa; lo malo, que todavía nos quedan al menos 3 pinchazos más. ¿De qué nos hemos tenido que vacunar y que te recomiendan? Empiezo la lista que es casi tan larga como la de los reyes godos: Cólera, Hepatitis A, Hepatitis B, Fiebre amarilla, Tétanos, Difteria, Fiebre Tifoidea y Poliomielitis. Es curioso lo del tema de las vacunas: la más puñetera es la de la Fiebre amarilla, porque si te pilla con las defensas bajas, como me ha pasado a mi, te ocasiona unos síntomas parecidos a la Gripe, osea, escalofríos, dolor muscular, algo de náuseas.... y con la que está cayendo con esto de la Gripe A, pues como para ir al médico. Menos mal que no presenté cuadro respiratorio, aunque a cambio me salió un pedazo de Gremlin en la nariz (un grano infinito) que ha estado conmigo casi un par de semanas.

De las cancelaciones de servicios y correos, nos tenemos que poner las pilas (he recordado que esta semana me tengo que desapuntar del Gym....mier*** ahora, que estaba empezando a ir y ponerme como mi amiguete Gerardo).

Y además esta semana nos hemos puesto 2 nuevas tareas:

> contactar con las embajadas para los visados: India y Nepal son nuestras primeras paradas obligadas

> decidir el seguro de salud para el viaje (otro pequeño quebradero de cabeza)

Por lo menos en la oficina al no haber ni el TATO, tengo bastantes huecos para entre otras cosas avanzar con este Blog....

Comienzan los preparativos

2009-07-08T02:58:00.002+07:00

Primeras líneas de nuestro viaje:

Ya estamos en San Fermines.....y a este paso, nos pilla el toro! Porque sólo quedan 2 meses para que empecemos nuestro periplo por el mundo y tenemos que empezar a cerrar temas que nos hemos puesto como tareas:

1. Preparar una página web en condiciones (como la de otras personas que han hecho un viaje parecido a nosotros)

2. Empezar a empaquetar ropas en las cajas (es la leche la cantidad de ropa que uno puede acumular en poco tiempo)

3. Determinar la ruta a seguir, que todavía no está clara...Bueno, están los monzones y otros rollos macabeos, aunque los países que están meridianamente claros que nos interesan son: India, Nepal, Malasia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, Peru, Brasil y Méjico.

4. Coger los billetes de avión (Alianza vs vuelos individuales...decission, decissions)

5. Vacunarnos, aunque esto parece que ya está planificado

6. Cancelar servicios que tenemos: gimanasio, garages, etc...

7. Avisar a bancos y otras compañías que nos envían correo a mansalva, para comunicarles que nos vamos

.....se me pasan cosas pero no vamos a agobiarnos en exceso ya de primeras.

Además, como nos vamos de viaje se hace mucho más liviano este pequeño stress que se está apoderando de nosotros.

Hoy le comentado a mi jefe Juan que tengo ganas de tratarme lo que he denominado el Síndrome Pendrive, que afecta a los empleados que dedican gran parte del tiempo a la empresa y del que he conformado la siguiente teoría: un Pendrive tiene una capacidad limitada para almacenar información y se precisa cada cierto tiempo borrar archivos para para poder recoger nueva info. La capacidad del Pendrive es la que es y no se puede incrementar (parece sencillo hasta aquí, no?)

Nuestro coco funciona como un Pendrive porque está continuamente procesando info pero ... ay amigo!! cuando se trabaja en una empresa y se dedican muchas horas a la misma, la info que procesa está sobre todo relacionada con el trabajo que se realiza. Y aquí entra ya el concepto de Síndrome Pendrive que es la "no capacidad de retener más información que la estrictamente relacionada con nuestro trabajo" o en palabras más metafísicas, "la reducción de la capacidad para procesar info dirigida no a vivir experiencias vitales sencillas o complejas sino a pensar y solucionar problemas laborales continuos".

Este viaje creo que nos va a servir de tratamiento de choque y liberar espacio (o eso espero!!!)

Ale, como me pongo metafísico, voy a dar por cerrada esta primera entrada en nuestro Blog y mañana seguimos escribiendo (otra terapia de choque que nos vamos a autoimponer, escribir algo todos los días)