Agra: La ciudad del Taj Mahal

Después de pasar la noche en tren desde Varanasi (unas 12h) hemos llegado a Agra, cuyo principal atractivo es el tan conocido Taj Mahal.

Por la mañana hemos ido a visitar el fuerte de Agra, que por lo que nos dijeron, es muy parecido al de Delhi (al cual no llegamos a entrar). El fuerte en general sí que merece la pena ser visitado, con una hora y media se ve bastante bien, destacando la mezquita de mármol blanco que hay en su interior y las vistas desde una de sus murallas hacia el Taj Mahal. De hecho, en esta fortificación estuvo encerrado el Shah Jahan los últimos años de su vida, desde donde pudo contemplar su gran obra. La entrada cuesta 300 INR pero si se va antes al Taj Mahal y se lleva el ticket de éste último, te hacen un descuento de 50 INR (algo que nos hemos enterado un poquillo tarde).

Después de darnos un merecido descanso en el hotel y en la piscina del mismo, que estaba en la azotea y desde donde se divisaba gran parte de la ciudad, nos hemos ido a la visita obligada del Taj a las 16:00. La entrada cuesta 750 INR por persona y aunque sea posiblemente la más cara en la India, es una visita en la que uno disfruta al máximo y en la que el tiempo se pasa volando. Por ponerle alguna pega, la cantidad de gente que estaba visitándolo, la gran mayoría hindúes, no sabemos si porque estaban de Festival todavía o porque normalmente está así.

Es impresionante cuando entras al complejo y ves el contraste que hace el mármol blanco del Taj Mahal con el cielo azul, que conforme avanza la tarde y va anocheciendo, va cogiendo diferentes tonalidades, hasta que al final parece que se funde con el ambiente. Durante las casi tres horas que hemos estado, digamos que 10 minutos los hemos dedicado al interior y el resto del tiempo al exterior, viéndolo desde distintas posiciones (y por supuesto sacando infinitas fotos).

Además y como colofón, hoy era el último día del Festival, y desde el propio Taj hemos podido ver la ceremonia en la que tiran las estatuas al río (lo que nos habían contado en Varanasi aunque a menor escala), todo ello ambientado con música, baños y bailes.

Namaste desde Varanasi!!

Hoy es nuestro quinto día en la India y nos encontramos en Varanasi (Benares) donde hemos tenido la oportunidad de ver en el rio Ganges dos momentos muy importantes en la vida de los hindús: la ceremonia al atardecer y los baños de la gente al amanecer. Para llegar al Ganges ayer por la tarde, pasamos por unas calles y pasajes estrechos, hasta que finalmente llegas a una pequeña puerta donde al salir ves la inmensidad del Ganges. La verdad que impresiona bastante por el contraste, por la amplitud que se abre de repente, pero todavía se nos hizo más llamativo porque todas estas calles las hicimos a oscuras ya que los cortes de luz son frecuentes, durando unos segundos/minutos.

Hasta ahora, además de los paseos en barquita por el Ganges y de patearnos el centro de la ciudad, hemos visitado el templo de Durga (también llamado el templo de los monos), la Universidad (una de las más grandes de Asia), Sarnath (estupa, templo y museo), nos hemos dado unos masajes ayurvédicos y hemos ido a Mughal town, que es un barrio donde en los bajos tejen la seda y en la parte de arriba de las casas duermen los trabajadores (nos insistieron para que compráramos seda porque supuestamente aquí es más barata que en ningún sitio, pero como nos quedan tantos días por la India, preferimos dejarlo para más adelante) .

De todo esto, nos quedamos con el Ganges y con el simbolismo que éste tiene para los hindús. Es fascinante ver cómo se bañan en un acto de purificarse, las ceremonias que le dedican y como al final de su vida simboliza la salvación y los que pueden venir a morir aquí y que sus cenizas o cuerpos* vayan al río, son considerados los más afortunados (ya no pasarán por más reencarnaciones). Es bastante llamativo también el hecho de que se pueda ver desde una barquita en el rio las piras donde están quemando los cuerpos e incluso los cuerpos muertos esperando. Es extraño, pero como veníamos bastante concienciados de lo que íbamos a ver, no nos ha impactado tanto como pensábamos. Aunque la verdad, tampoco nos hemos encontrado ningún resto de cuerpo flotando en el rio como nos habían comentado amigos que han estado aquí, que seguro nos hubiera dado un buen susto.

Viendo a la gente bañándose en el rio con tanta devoción y con el calor que hace estos días (35ºC) entran ganas de unirse a ellos en el baño o por lo menos meter el brazo desde la barquita, pero menos mal que finalmente no nos hemos atrevido porque según la guía, lo realmente peligroso no es la suciedad sino los metales pesados que vierten industrias que están más arriba en el río.

Además como cosa curiosa es que coincidiendo con una fiesta nacional que tienen ahora de 9 días (Dussehra festival) y que donde más se celebra es aquí y en Calcuta, hemos visto una serie de altares, que los hacen con figuras de dioses especialmente para esta fiesta y que cuando acaba (el día 28) tiran en una ceremonia todas estas figuras al Ganges ¿a qué me recuerda esto?. Al ser día de fiesta, además de esto, estaban las calles cortadas al tráfico, llenas de gente, de altavoces con música… y gracias a un chico muy majete que nos hemos encontrado por la calle y que hablaba español perfecto, nos ha hecho de guía por estas calles y nos ha contado un montón de cosas sobre Varanasi. Por si a alguien le interesa contratarlo cuando venga aquí (bastante interesante y habla español fenomenal, lo cual se agradece), se llama Raja y su tel es 00919839625532.

El hotel en el que nos ha alojado aquí la agencia se llama Le Meraden, está en una zona donde hay bastantes hoteles, a unos 3km del centro. Bastante recomendable, pues tiene de todo, es bastante bonito y superlimpio.

Esta tarde partimos hacia Agra en tren, asi que en cuanto podamos os lo contamos en otro capitulo.

*según nos cuenta nuestro guía, hay gente a la que no se le puede quemar porque se consideran dioses y en ese caso los amortajan y les ponen una piedra para que vayan directamente al fondo del río. Este es el caso de mujeres embarazadas, leprosos, personas muertas por mordeduras de serpiente y niños menores de 10 años. Tampoco a los hombres santos se les quema, sino que los ponen en una balsa y van río abajo.

Nuestro primer contacto con la India: Delhi

Desde Helsinki llegamos a las 5 de la mañana a Delhi y fuimos directos con un taxi al hotel Delhi City Center en el barrio Ram Nagar. Decidimos coger el hotel para dos días desde España a través de Internet, ya que (1) lo ponía bien en los foros, (2) estaba bien de precio y (3) tenía una oferta para irte a recoger al aeropuerto. Esta opción es quizás la más recomendable, ya que te evita tener que discutir in situ con los conductores precios de desplazamientos a esas horas y decidir en qué hotel te vas a alojar. Nuestra idea era utilizar esos dos días para ubicarnos y decidir si empezaríamos el viaje por el norte o por el sur de la India.

Lo primero que nos chocó es el trayecto que tienes al hotel, donde incluso el más diestro conductor de España se las vería y desearía para conducir, porque se funciona a golpe de claxon, las señales como si no existieran y se va sorteando coches como si un videojuego se tratara.

Nuestro hotel no estaba precisamente en la Castellana de Delhi pero estaba limpio y la habitación tenía bastante espacio, la gente bastante amable y lo más práctico: sin ruido y con internet! El hotel está muy cerca del hotel Ajanta, con el que comparte algunos servicios como el desayuno y las comidas, además de una agencia de cambio y otra de viajes.

Pasamos dos días y medio en Delhi y visitamos alguno de los sitios más emblemáticos: La Puerta de la India y el Rajpath, la Mezquita de Jama Masji, el Fuerte Rojo, Lotus Temple, Conaugh Place y el bazar Pataki, el Gandi Memorial y el museo dedicado a Gandi, donde en este último nos hicieron entrevistas a Marisol y a mí para una televisión! - les dejé sorprendidos cuando al preguntarme qué pensaba sobre la posibilidad que hubiera un día de la no-violencia a nivel mundial terminé con una cita de Gandi que había leído hacía menos de 10 minutos en un panfleto y que decía algo como “si todos practicáramos el ojo por ojo al final todo el mundo acabaría ciego”.

Como nos teníamos que mover y nos comentaron que la época de Monzón ya había pasado, nos decantamos por hacer el norte de la India lo primero - Varanasi, Agra y el Rajhastan - y para ir introduciéndonos poco a poco en la cultura india decidimos contratar a través de la Agencia del Hotel un tour por estos tres sitios a un precio que consideramos razonable (425 €/persona por 18 días que incluyen hotel + desayuno + transporte privado + visitas guiadas + algún extra).

De la ciudad de Delhi, en la cual creemos que no hace falta estar más de dos días, nos quedamos con el Rajpath (paseo de unos 2 km que une la Puerta de la India y la residencia del Presidente). No obstante, como deberemos volver al menos un par de veces para coger aviones a otros destinos, si alguien sabe algún sitio que merezca la pena, lo puede comentar y se lo agradeceremos públicamente en siguientes posts ;-)

Cheers desde Londres!!!!

Ya estamos en Londres, o mejor dicho, ya hemos pasado el día en Londres y estamos a sólo unas horas de salir rumbo al aeropuerto de Heathrow, camino a la India.

Llegamos ayer de Zaragoza con Ryanair (los vuelos salen realmente baratos, creo que al final nos salió por unos 50 euros los dos contando tasas) al aeropuerto de Standstedt. Londres tiene 4 aeropuertos, y Standstedt es posiblemente el 3º más grande por detrás de Heathrow y Gatwick - el cuarto sería Luton. Un par de consejillos para cuando lleguéis a Standtedt: (1)como os harán pasar por cabinas para enseñar los pasaportes, ya que llegan pasajeros de otros contientes o de países de fuera de la UE, poneros siempre para presentar el pasaporte en el extremo más alejado que es la que más rápido funciona, fundamentalmente porque aunque a cada fila ponen un supervisor de pasaportes, en los extremos suelen poner a dos. No obstante, también hay que decir que van bastante rápidos.

(2) Si aterrizas en este aeropuerto, ni se te ocurra coger un taxi porque la broma puede salirte por más de 100 € al centro de Londres. Lo mejor es coger un tren o mejor aun un billete de bus y aqui tienes la posibilidad de varias compañías (nosotros cogimos Terravision - ver en el enlace la posibilidad de comprar el billete online - aunque también puedes ir por ejemplo con easyjet). El autobus lo coges en la planta de abajo del aeropuerto (sólo hay que seguir las séñales de Bus, no tiene perdida), y este te lleva a Liverpool Street o Victoria Station en un tiempo de 75 minutos aproximadamente por un precio de 9€/persona.

(3) Si llegas tarde a Londres, hay autobuses que circulan por la noche hasta altas horas aunque es conveniente chequear las horas que pasan (mira en el siguiente enlace horarios y autobuses de Londres) - el coste es de 2 €/persona.

El día de hoy por lo demás ha sido bastante relajado ya que hemos podido dar un paseo por el centro (Oxford, Regent, Picadilly, Trafalgar Square, Hyde Park, Covent Gardens ...), que por cierto, estaba abarrotado de gente - la crisis en UK ya me dirán donde está.

Al final hemos terminado el día cenando con nuestro amigo Lars y tomando unas cuantas cervezas, contandonos aventurillas y riendonos de temas varios (es war ein supper diner Lars, vielen dank!)

Lars, Lulo y Marisol en Clapham Junction

Maletas

Hoy hemos hecho las maletas. Teníamos hace días un listadito con todo lo que había que incluir en ellas y lo habíamos mantenido al mínimo imprescindible para no tener que cargar con mucho peso. De hecho, tanto hemos simplificado que ahora nos ha sobrado un montón de espacio en cada una de ellas y en total no sumarán ni 20 kg. ¿Nos estaremos dejando algo importante?. Bueno, confiemos en que todo se pueda comprar por los países a los que vamos ;-)

¿Qué es lo que hemos incluido en la maleta y que ocupa tan poco? Pues siguiendo recomendación de un amigo (gracias Oscar), nos dijo que él utilizaba la regla del 3. Es decir, 3 pantalones, 3 camisetas manga corta y 3 de manga larga, 3 pares para de calzado y un poquito más de ropa interior (que ocupa menos).

Luego hemos incluido cosas versátiles y/o de poco peso, como un pareo que sirva de toalla, bufanda y vestido, un pantalón de pijama/deporte o un chubasquero que sirve también de manguita para los mosquitos, para cuando refresque o de cortaviento.

Además éste último apenas pesa nada, al igual que la toalla que nos llevamos, bajo peso/alta absorción, el saco sábana que concretamente pesa 100gr y una almohadita también light que debe andar por los 50gr. Además de esto llevamos un generoso botiquín, un buen neceser (sobre todo mi parte, aunque ni de lejos se acerca a lo que me llevaría para un fin de semana), movil y miniportatil para estar conectados y un par de cámaras de fotos ya que seguro que oportunidades para fotos va a haber infinitas (espero que nos sepamos dosificar porque sino el número se puede hacer inmanejable!).

En el apartado otros, llevamos todo tipo de gafas (graduadas, sin graduar, de repuesto, de sol, para miopes…), mini ipods, un libro cada uno (Lulo: once while travelling de los creadores de la lonely/ yo: Mi India, bastante obvio de qué va), la guía de la India y en duda algunas de las otras guías que tenemos o al menos parte de ellas, mini libro de sudokus para los aviones que siempre nos tienen entretenidos un buen rato, un jabón para lavar ropa en láminas, un cargador de móvil tipo dinamo con linterna (por aquello de ir preparados para todo tipo de imprevistos) y lo más importante de todo: los pasaportes y las tarjetas de crédito.

Y como al final nos sobra bastante espacio creo que vamos a rellenar todos los huecos con comida (de la que puede pasar fronteras), que aunque somos de muy buen comer, nunca se sabe qué nos deparará nuestro mes y medio en la India.